Устройство утюга: его электрическая схема и принцип работы

Устройство утюга

Утюг нагревается спиралью, как правильно регулировать температуру? Не подходят силовые элементы, трансформаторы, оснастка, которой напичкана бытовая техника. Экзотикой регулятор назвать нельзя.

Биметаллическая пластина, сопутствующая кухне с момента выхода первых нагревательных приборов, облегчающих жизнь хозяйке. Устройство утюга мало отличается в электрическом плане от масляных обогревателей.

Сказали бы, разница ограничивается конструкцией ТЭНа, в радиаторе двойной, у утюга одинарный. В масляном обогревателе элемент формы, близкой привычной, знакомой из рекламы стиральных машин каждому.

У утюга схема напоминает электрочайник с плоским ТЭНом (с обратной стороны дна привальцована подковой спираль). Устройство утюга пересекается с прочей бытовой техникой, любопытно наблюдать знакомому с темой ремонта.

Начинка утюга

Казалось бы, что общего в устройстве утюга и кофеварки для капучино? Бойлер! Похож внешне мощными очертаниями, сходство очевидно. Откуда проистекает, быть может, утюги делает соседний завод. В кофеварках рожкового типа создается давление 15-25 атм. Обгоняет батареи, осенью получающие пробное давление на полчасика.

Условия необходимы, чтобы вода продавилась сквозь таблетку плотного кофе, сжатого чашкой рожка, завернутого любителем крепких (не горячительных) напитков. То же при получении пара, температура другая.

Внутри стоит настоящий компрессор. Язык не поворачивается назвать насос помпой, ввиду высокого давления. В утюгах жидкость стекает потихоньку в бачок, плотно прижавшийся к подошве, становится паром.

При таком раскладе о давлении внутри нет речи.

Единственное предположение внешнего сходства баков утюгов и кофемашин высказали. В чем проявляется похожесть? Бойлер кофемашины образован двумя почти плоскими одинаковыми половинками, скрепляются периметром резиновой прокладкой на множество болтов.

Прочная конструкция легко выдерживает гигантское давление, изрезана поперечными ребрами жесткости. У утюга такая же мощная половинка приварена к подошве, создается впечатление силы, мощи. Но… непонятно, зачем нужно.

Напомним, на подошве находится множество мелких дырок, не позволят давлению подняться в принципе.

Емкость утюга – плоский резервуар, прилепившийся к подошве. Никак нельзя отделить, чистка прибора превращается в каторгу. Если вода не профильтрована, внутри копятся соли, налет, ржавчина.

Превращает глажку в загадочное занятие, затрудняешься сказать, в какой момент на одежде останется грязное пятно.

  1. Во-первых, фильтруйте воды перед глажкой.
  2. Во-вторых, кипятите в чайнике.
  3. В-третьих, повторно фильтруйте.

Последовательность действий уменьшит вероятность появления пятен. Не рекомендуем фильтровать дважды, если бы только не уверены, что электрочайник идеально чистый. Избегайте использовать в утюге для получения пара минеральную воду. Случится катастрофа.

Минералка содержит соли, от которых тщательно пытаются очистить жидкость средствами, механическими и химическими. Устройство утюга не предусматривает защиты против накипи. В продвинутых предлагается использовать таблетки, либо периодически мыть специальный стержень.

В рекламе часто говорят про магний, сомневаемся, что принцип действия элемента напоминает анод водонагревателя. При работе последнего образуется крайне много осадка.

Хотелось пару слов дополнить про разбрызгиватель воды. Параметры утюгов учитывают человеческие потребности. Давно замечено: если оросить одежду водой, справиться со складками становится намного легче.

На этом основана технология, бьющей по курсу струйки воды. Как работает утюг в этом случае? Имеется рядом с Паровым ударом кнопка, приводящая в движение помпу.

Вода попадает не в бак, идет по тонкому шлангу к носику, откуда инжектируется в направлении движения.

Как работает обычный утюг

А теперь о схеме работы типичного электрического утюга:

  1. Вилка включается в розетку.
  2. Выставляется нужный режим.
  3. По ТЭНу начинает течь ток, выделяя тепло согласно закону Джоуля-Ленца.
  4. К подошве крепится биметаллическая спираль, контролирующая температуру.
  5. Точка достигает заданной, утюг выключается.
  6. Какое-то время идет глажка, после биметаллическая пластина запускает процесс нагрева вновь.

Понятно, система обладает инерцией, иначе никакие разновидности утюгов не смогли бы работать. У биметаллической пластины дополнительный гистерезис, срабатывает на отключение при температуре меньшей включения. Позволит гладить выключенным утюгом 30-60 секунд. Указанный эффект выступает базисом беспроводной технологии, обсуждаемой ниже.

Принцип действия утюга повторяет бойлер. В горячий бак забрасывается вода, получается пар. Скорость выработки контролируется, кнопкой, переводящей ниппель различного сечения в заданное положение. Больше проход, сильнее вырабатывается пар.

Понятно, если поставить утюг вертикально, процесс моментально прекратится. В принципе удобно. Как происходит паровой удар? Имеется отдельная кнопка, управляющая помпой.

Мгновенно из бака забирается много воды (одним нажатием), впрыскивается, дополняя потихоньку стекающее под действием силы тяжести.

В результате образуется больше пара, давление бойлера растет, наружу рвутся горячие струи, расправляя складки, убивая микробов, освежая.

Режим очистки идет в схожем стиле:

  • Для начала температура подошвы доводится до максимальной.
  • Создаются благоприятные условия для выработки большого количества пара.
  • Питание отключается.
  • Регулятор подачи пара открывается на полную над раковиной.
  • Вода начинает стекать активно в бак.

Не вся жидкость образует пар, вода начинает стремительно стекать из дырочек. Происходит самоочистка. Понятно, если не проводить процедуру регулярно, ближайший паровой удар может повторить сказанное, грязь выльется на белье.

Более глубокой чистка требует использования лимонной кислотой. Отлично удаляет грязь с подошвы. Например, можно использовать сковородку, куда заливается раствор, чтобы не доставал пластмассового корпуса прибора.

Затем утюг кипятится в жидкости, промывается водой путем использования парового удара. Процесс повторяется по кругу.

Беспроводные утюги

Устройство беспроводного утюга отличается наличием системы контроля температуры. Подошва разогревается ровно, на сколько требуется, начинает мигать индикатор. Понятно, магии немного, обычная биметаллическая пластина потянет задачу.

Аналогично, когда прибор остывает, другой огонек дает знать: пора подогреть прибор. Внутри стоит спираль. Жар накапливается стенками бака. Очередная причина, почему лучше делать толстыми.

Лучше тепло запасается, следовательно, температурные режимы выгодные, пара получить можно больше.

Беспроводные утюги взаимно преимущественно отличаются циклами глажки. У Тефаль — наподобие 4 секунды зарядки, 25 секунд глажки. Режима хватает большинству домохозяек, все остаются довольными.

Технические характеристики утюгов отличаются деталями. Panasonic дает цикл длиннее, Тефаль предлагает два вида подошв, одна антипригарная. Понятно, стоит дороже.

Любопытно смотрится технология каталитического расщепления жиров.

Наконец, принцип работы утюга беспроводного типа заключается в циклическом накоплении энергии стенками бака и подошвы с последующим использованием. Характеристики находятся в конфликте. Повышение теплоемкости утюга сопровождается ростом массы, ухудшает показатели класса приборов. Однако при продолжительности автономной работы 2 кг смотрятся не страшно.

Закончили обсуждать, как устроен утюг. Надеемся, обзор получился нескучным, познавательным. Важно знать, как работает прибор, тогда станет ясно, чего ожидать!

Источник: http://VashTehnik.ru/utyugi/ustrojstvo-utyuga.html

Утюг с электронной регулировкой температуры

Рассматривая, при ремонте, устройство знакомого уже электроприбора – домашнего утюга, заострять внимание на подробностях сборкиразборки нет необходимости.

Вкратце, можно только напомнить о некоторых особенностях крепления корпусов электроприборов.

Внимательно осматривая объект ремонта, нужно найти места крепления, помня о том, что притаиться они могут где угодно – в уголочках, под крышечками, под заглушками и под наклейками (1,4,6,,).

В современных изделиях бытовой техники, в том числе и в утюгах, для крепления корпусов всё чаще используются саморезы с нестандартными фигурными шлицами. У настоящего мастера в распоряжении имеется отвёрточный набор, позволяющий работать с любым крепежом. Ну а если такового в наличии нет, то отвернуть “фигурный” саморез будет проблематично.

https://www.youtube.com/watch?v=KnTYT_qWeXA

Но нет ничего невозможного, ещё не такое умудряются вытворять домашние умельцы, кто отвёртку подточит, кто тупо высверлит старый саморез и поставит новый, наш, исконно русский, шуруп с прямой “канавкой”.

Если, всё же, удалось-таки выкрутить его, следует сразу пропилить прямой шлиц, чтобы для сборки и при последующей разборке проблем больше не было (2).

Так же не забываем, что корпус утюга скреплен ещё и собственными внутренними защёлками.

Их раскрепляют путём отгиба краёв корпуса плоским инструментом или в некоторых случаях нажатием и сдвигом частей корпуса относительно друг друга (3,5).

И так, данный утюг, при включении, показывает все

свои красоты – свет сигнальных ламп, работающая ЖК-панелька с голубой подсветкой и умеренно бодрый звук сигнализации при нажатии кнопок управления. Кажется с “головой” всё в порядке, а вот подошва – не нагревается.
Не будем делать поспешных выводов и лучше сразу же проверим цепь нагревателя утюга на “обрыв”.

Осмотр и проверка элементов, контактов, проводов

После открытия задней крышки (1,3) появляется возможность проверить нагревательный элемент (4,18). Сняв клеммы трёх проводов (“фаза”, “ноль”, “земля”) измеряем сопротивление между всеми тремя клеммами на нагревателе. Бесконечно большое сопротивление у “ноля” и “фазы” относительно “земли”, и десятки Ом между ними, говорит о том, что теплоэлектронагреватель исправен.

Теперь мы можем, не включая утюг в сеть, утверждать, что напряжение питания, по каким-то причинам, не поступает на ТЭН.
Оставим пока поиск неисправности и разберём утюг полностью (11,17,19).

Осмотрим подошву, и почистим её от, скопившихся внутри корпуса, результатов длительного глажения – различных лохмотьев (20,21). Оказалось, что утюг не домашний и, по всей видимости, эксплуатировался от “заката до рассвета”.

Об этом свидетельствует толстый претолстый слой шерсти.

Почистили подошву, одели трубки, настало время заняться поиском неисправности, выполнением главнейшей задачи этого практического урока.

Осмотр и проверка блоков питания,
коммутации и управления

В задней части корпуса установлена плата с элементами блока питания и коммутации силовой цепи (питания ТЭНа)(4,7,26). В ручке утюга находится электронный блок управления и сигнализации (7).

При поверхностном осмотре на блоке питания ничего подозрительного не обнаружено, а вот на плате блока управления сразу “бросается в глаза” присутствие светлых разводов (8). На месте пайки шлейфа из проводов, обнаружен целый нарост – следствие окислительного процесса (13).
Разбираем “герметичный” прозрачный кожух. Удаляем налёт и тщательно протираем спиртом (14).

Сразу же можно подключить все снятые провода и установить утюг в вертикальное состояние или на подставку. При включении схему в сеть, щёлкает электронное реле (до разборки щелчка не было) и подошва начинает греться. Это говорит о том, что серьёзной неисправности в блоке управления не было.

Читаем схему утюга

Теперь, по традиции, рассмотрим подробно схему утюга и её работу. Этот утюг имеет более сложное устройство, чем утюг в, рассмотренной ранее, статье “Ремонт утюга”.

Готовую схему найти не удалось, поэтому пришлось изображать её самому.

С блоком питания и коммутации проблем не было, а вот характеристики блока управления, точнее – “мозга” всего нашего электроприбора, остались с  некоторыми неточностями.

Обратите внимание на микросхему блока (27).

Это “ноу-хау” оказалось с защитой от копирования, что нас совершенно не тревожит, потому что если бы оно накрылось “медным тазом”, то такую микросхему всё равно нам не удалось бы найти.

Единственное, что для понимания её работы, пригодились бы заводские характеристики и типовые схемы включения (datashit). И так, деваться некуда – думаем и разбираемся сами.

Начнём с блока питания и коммутации (26).

Штепсельная вилка имеет третий контакт заземления, который обеспечивает, совместно с третьим проводом сетевого шнура, соединение металлической подошвы утюга с “землёй” в розетке.

На входе питания, между фазным и нулевым проводом стоят, последовательно включенные, варистор RV1 и резистор R1. Эта цепь служит для защиты от высокого напряжения и его скачков (описано в “Мир электричества-2”).
Здесь же подключена силовая цепь коммутации нагревательного элемента подошвы (220В). В состав цепи входит сам электронагреватель подошвы и контактRNДалее, к фазному и нулевому контактам подключен блок питания цепей малого напряжения. Он представляет собой ряд элементов подключенных последовательно к напряжению сети 220В, один из которых является балластом в этой цепи – это конденсатор С1 (жёлтый на изо). От фазного провода ток проходит через дроссель к конденсатору, через диодный мост и на нулевой провод сети. На конденсаторе создаётся большое падение напряжения порядка 190 вольт, так что на долю диодного моста, с которого будет сниматься необходимое напряжение, остаётся около 30 вольт.
В цепи, уже постоянного тока, после диодного моста, расположена схема управления и сигнализации утюга.Через ограничительный резистор R3 подаётся напряжение питания на оконечную часть электронного реле, которая состоит из катушки электромагнитного реле RN24 на напряжение 24 вольта постоянного тока, транзистора n-p-n-проводимости TR1 и диода D7 для защиты транзистора от пробоя (подробности “В Мир электричества-2”). Стабилизацию питающего напряжения 24 вольта обеспечивает стабилитрон D6.

Управляющий сигнал с вывода “мозга” MSU, через ограничительный резистор R7, подаётся на базу TR1, транзистор открывается и ток протекает через него и катушку реле RN24. Катушка реле притягивает контакт реле RN, включенный в силовую цепь нагревателя, который замыкает эту цепь, тем самым подключая электронагреватель подошвы к сети напряжением 220 Вольт.

Параллельно электронному реле и стабилитрону подключены: сглаживающий электролитический конденсатор С4; два последовательно включенных, через ограничительный резистор R6, сигнальных светодиода “СЕТЬ”. Также, в этой точке, через резистор R5, подключена схема “мозга” MSU, со всеми, сопутствующими ей элементами.
После резистора R5, за счёт падения напряжения на нём, мы имеем уже напряжение питание около 5 вольт, благодаря стабилитрону D5 и конденсаторам С2,С3 получаем стабилизированный источник питания, для MSU, c величиной обратного напряжением стабилитрона 5,1 вольт. Здесь же подключены средства сигнализации, управляемые той же MSU, это светодиод LD3 (синий “НАГРЕВ”) и пьезодинамик (“пищалка”), подключенный через ограничительный резистор R4.

Читаем схему управления и сигнализации.

Во избежание путаницы, на схеме блока управления не изображены элементы обвязки микросхемы MSU (резисторы и конденсаторы).Если микросхема задействована в управлении и сигнализации, то обычно она выполняет функцию контроллера, и называется микроконтроллером, она управляет жидкокристаллическим дисплеем и выдерживает временные интервалы, т. е. является таймером.

При включении утюга в сеть, получают питание все ниже перечисленные стабилизированные цепи. Сопротивление терморезистора tподошва имеет большую величину, так как подошва утюга имеет комнатную температуру.

Ток по цепи терморезистора и микросхемы не протекает и поэтому сигнал “по умолчанию” на выводе микроконтроллера поступает через резистор R7 на базу транзистора и далее..

, утюг начинает нагреваться.

Между тем, начинает светиться ЖК-дисплей, на котором наблюдаем надпись о первой минимальной ступени нагрева “Velvet”. Температура растёт, сопротивление терморезистора меняется и начинает протекать ток. При достижении значения температуры первой ступени, на экране высвечивается надпись “Temp Ок”, это означает то, что утюг готов к глажению вельвета.

Далее температура этой ступени будет поддерживаться путём включения и выключения электронного реле при изменении сопротивления терморезистора. Нажимая кнопки S2 и S3 можно выставлять нужные ступени нагрева для глажения разных тканей.

На схеме также присутствует контрольный (шариковый) выключатель S1, он своим состоянием (замкнут/разомкнут) воздействует на схему микроконтроллера.

При вертикальном состоянии утюга и  S1, MSU начинает отсчитывать время и, если, по истечению 8-ми минут состояние выключателя не изменится (остаётся замкнут), то микросхема отключает нагреватель от сети.

Эта функция называется “автовыключением при бездействии” и уже давно применяется во многих моделях утюгов.

Так же, в этом утюге предусмотрен контроль за наличием воды в ёмкости. Последовательно, между MSU и датчиком воды Y, в схему включены конденсаторы С6-С9, образующие гальваническую развязку между микроконтроллером и водой, соответственно, и с подошвой утюга.

Изменения режимов, нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом, а при “автовыключении” ещё и иллюминацией подсветки дисплея.

    Скачать можно здесь

Характеристики утюга

Vitek VT-1243 Maestro Care

 – ЖК дисплей- круговое шарнирное крепление кабеля
Особенности– автовыключение- вертикальная подача пара- паровой удар- разбрызгиватель- функция защиты от накипи- функция самоочистки
Технологии– Капля “стоп”
Подача парадо 40 г/мин
Паровой удар100 г/мин
Подошванержавеющая сталь
Мощность2400 Вт
Электропитание   220 – 240 В (перемен. ток) • 50 Гц

Источник: https://eleczon.ru/praktika/remont/utug-electronica.html

Ремонт утюга своими руками

Одним из основных бытовых приборов в доме является электрический утюг. Но иногда и ему приходится производить ремонт утюга своими руками.

Патент на изобретение электрического утюга, как элемента бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде,  был  зарегистрирован 6 Июня 1882 года на имя Вэли Генри У.   

  А первый облегченный утюг с электронагревом изобретен в 1903 году Эрлом  Ричардсоном.

Со времени  появления электричества и развития техники, появились электрические утюги.

С точки зрения электротехники, принцип их  работы основывается на выделении тепловой энергии при прохождении электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

Устройство утюга отечественного производства показано на рис.1.

Рис. 1 . Устройство электрического утюга марки УТ: 1 – подошва; 2 – трубчатый электронагреватель (ТЭН); 3 – терморегулятор; 4 – теплоизолирующая прокладка; 5 – шнур; 6 – крышка корпуса; 7 – ручка; 8 – индикаторная  лампочка; 9 – кожух корпуса. При выборе утюга в магазине, следует обратить внимание на его маркировку.

Буквенные символы расшифровываются следующим образом: УТ – утюг с терморегулятором; УТП – утюг с терморегулятором и пароувлажнителем; УТПР – утюг с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем; УТУ – утюг с терморегулятором, утяжеленный.

Цифровые символы  расшифровываются  так: первое число, следующее за буквенными указателями, обозначает потребляемую утюгом мощность (в Вт); за вторым числом скрывается его масса (в кг).

К примеру, маркировка УТП1000–1,8 означает – «утюг с терморегулятором и пароувлажнителем мощностью 1000 Вт (1 кВт) и массой 1,8 кг».

Массе утюга уделяют повышенное внимание, так как  от нее зависит максимальное время разогрева подошвы. 

Существует закономерность: для легких утюгов, например УТ1000–1,2, максимальное время разогрева подошвы составляет 2,5 минут; для более тяжелых, таких, как, например, УТУ1000–2,5, – до 7,5 минут. Основные элементы утюга это алюминиевая или чугунная подошва с запрессованным нагревательным элементом (ТЭНом), корпус и автоматический терморегулятор.

Ось ручки управления терморегулятора выведена из корпуса утюга.

Для контроля за состоянием ТЭНа в корпус утюга вмонтирована индикаторная (сигнальная) лампа.

При нагреве утюга до установленной  температуры ТЭН автоматически выключается и гаснет индикаторная лампа. Существуют варианты с двумя лампочками – зеленой и красной, в этом случае зеленая лампочка сигнализирует о том, что утюг включен в розетку и на него подано напряжение 220 В, а красная указывает на процесс включения и отключения ТЭНа.

Индикаторная  лампа напряжением 3,5В (ток 0,26А) питается за счет падения напряжения на отрезке нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Спираль изолирована трубками. Выводы ТЭНа, спирали, патрончика индикаторной лампы и шнура питания заведены на трехконтактную колодку внутри задней части ручки утюга.

Электрическая схема утюгов в принципе не претерпела никаких изменений. Единственное, что было добавлено это термопредохранитель, который отключает нагревательный элемент, если не срабатывает основной регулятор, а температура подошвы превышает температуру срабатывания термопредохранителя.

Схема электрическая утюга приведена на рис.2

Рис.2

При поломке утюга не спешите его выбрасывать или заменять другим, т.к в 85% случаев  его можно вернуть в рабочее состояние и произвести ремонт утюга своими руками.

В 15 % случаев, при перегорании нагревательного элемента, ремонт утюга становится нерентабельным. В  этом случае лучше приобрести новый утюг в магазине.

В мастерской домашнего мастера всегда найдутся необходимые инструменты для ремонта утюга своими руками:

  • набор отверток
  • тестер или батарейка с лампочкой.

Самая большая сложность в ремонте современных утюгов это их разборка. Дизайнеры диктуют свои правила и поэтому все скрепляющие конструкцию винты спрятаны, и найти их довольно сложно. Невозможно описать все конструкции, их великое множество, но есть несколько общих принципов:

  • Пластмассовый корпус утюга всегда скрепляется с подошвой при помощи винтов
  • Винты обычно скрыты под декоративными заглушками, светофильтрами для лампочек, ёмкостью для воды системы отпаривания.
  • Старайтесь не сломать пластмассовые защелки деталей
  • Всегда надо стараться разобрать утюг так, чтобы после сборки было не стыдно взглянуть на свою работу.

1.Перед тем как начать ремонт утюга, сначала  необходимо оценить внешние проявления неисправности. Если при включении утюга в электрическую сеть не одна из лампочек не горит во всех положениях терморегулятора, первое подозрение падает на исправность шнура.

  Обрыв жил сетевого шнура, как правило, происходит в месте его ввода в ручку утюга. Поскольку ввод подвижный, шнур постоянно подвергается изгибаниям в процессе глаженья.

Снимаем заднюю крышку утюга, открутив винты крепления. С помощью электротестера проверяем целостность электрошнура и электровилки. Для этого один щуп тестера поочерёдно соединяем со штырями электровилки , а другой щуп , так же поочерёдно , соединяем с проводами электрошнура в корпусе утюга.

Электротестер нужно установить на минимальное значение омметра (Ом) . Если электровилка и электрошнур целы , то зуммер тестера будет издавать звук , “пищать” .Если зуммер не “пищит”, то электрошнур и электровилка неисправны.

Такая поломка вовсе не требует полной замены шнура, ремонт заключается в восстановлении его целостности: шнур отрезают в месте излома, винтовой зажим освобождают от кусков жил, заново зачищают конец шнура необходимой длины и вновь заделывают в контактную колодку. Электровилку разбирают,  отрезают в месте излома шнур, зачищают от изоляции  и подсоединяют шнур к контактам вилки, после чего собирают ее. Если евровилка не разборная, то для ее замены необходимо приобрести в магазине разборную электрическую  евровилку.

2. Если шнур и евровилка исправны, то следует проверить регулятор температуры (терморегулятор). Основу терморегулятора составляет биметаллическая пластина, которая управляет быстродействующим выключателем.

Действует терморегулятор следующим образом: биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга; благодаря разности в коэффициенте теплового расширения двух металлов она изгибается и отжимает контактную пластину; в результате цепь размыкается, ТЭН отключается и начинает остывать.

Но, как только биметаллическая пластина остынет до определенной температуры, ее изгиб распрямляется, освобождает контактную пластину, и ТЭН включается вновь. Снимаем ручку регулятора температуры (ранее мы сняли  заднюю крышку электроутюга.

Откручиваем  все провода  с колодки и винты, крепящие пластмассовый корпус утюга к основанию. Некоторые винты могут быть скрыты.

Для этого плоскую металлическую пластину (можно нож) просовываем под ручку регулятора и пробуем поднять ее вверх, прилагая незначительные усилия.

Если не получается снять, то ищем винты, крепящие корпус утюга к его основанию. С задней частью корпуса трудностей не бывает, а вот впереди винт обычно скрыт или специальной пробкой, или крышкой (закрывающей отверстие для залива воды в отпариватель). Снимаем  корпус.

  Сначала необходимо проверить, срабатывает ли регулятор температуры. Для этого нужно покрутить ручку регулятора. Пластины с контактами должны размыкаться и смыкаться. Необходимо зачистить контакты на пластинах с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и проверить с помощью электротестера целостность цепи в регуляторе температуры.

  З. Следующую неисправность утюга  следует искать при проверке термопредохранителя.

Для этого  следует подключить с двух сторон к нему провода прозвонки. . Если термопредохранитель цел , то зуммер тестера будет издавать звук , “пищать” .Если зуммер не “пищит”, то термопредохранитель неисправен.  Неисправность утюга возникает в 50-60% случаев перегорания термопредохранителя.

Термопредохранители бывают двух типов: одноразовые и многоразовые. Многоразовые термопредохранители сделаны по принципу биметалла (как и основной регулятор утюга). При превышении установленной температуры контакт разрывается и цепь питания нагревательного элемента прерывается.

После остывания утюга биметаллический контакт вновь замыкает цепь питания нагревательного элемента. Таким образом, многоразовый термопредохранитель не дает утюгу перегреться (если не сработал основной терморегулятор) и сгореть окончательно.

  Одноразовый термопредохранитель свою функцию может выполнить только один раз. При превышении заданной температуры он разрывает цепь питания нагревательного элемента, таким образом защищая утюг от перегрева и перегорания нагревательного элемента.

К сожалению после срабатывания одноразового термопредохранителя дальнейшая эксплуатация утюга без ремонта невозможна.

Простейшим выходом из данной ситуации будет выкинуть этот термопредохранитель, а электрическую цепь в этом месте закоротить.

При исправности основного регулятора температуры отсутствие термопредохранителя на работе и безопасности утюга абсолютно не отразится.

Для того, чтобы закоротить электрическую цепь в месте отсутствия  термопредохранителя необходимо в это место припаять другой термопредохранитель или простой провод. 4.Если термопредохранитель, регулятор температуры и электрошнур исправны, у нас остается единственный и самый неприятный вариант – перегорание нагревательного элемента.

В большинстве случаев нагревательный элемент завальцован в подошву утюга и его замена технически довольно сложная процедура и соответственно экономически нецелесообразная.  

Утюгу нужен систематический уход. Про это можно прочитать на этой страничке.

Произвести ремонт утюга Вам помогут наши специалисты.  

Нет похожих статей.

Источник: http://elekkom56.ru/useful-advices-home-master/remont-i-uxod-za-utyugom.html

Принцип работы, основные неисправности и способы ремонта паяльника

> Инструмент > Принцип работы, основные неисправности и способы ремонта паяльника

Паяльные устройства разных видов широко используются на промышленных объектах, в мастерских по ремонту радиотехнической аппаратуры и бытовой техники, в бытовых условиях. В зависимости от условий эксплуатации и назначения существует много разновидностей паяльного оборудования.

Электропаяльник со спиральным разогревом

Применение и виды

  1. Электрический паяльник переменного тока со спиральным разогревом сердечника работает от стандартной сети электропитания для бытового оборудования в 220В 50-60Гц.
  2. Аккумуляторный электрический паяльник используется для распайки проводов и других малогабаритных элементов, где не требуется большой мощности до 15 Вт;
  3. Существуют разновидности газовых паяльников, которые используют для сильного разогрева металлических элементов и тугоплавких сплавов;
  4. Для работы с легкоплавким оловом при монтаже и ремонте радиотехнической аппаратуры широко используются паяльники пистолетного вида с импульсной подачей напряжения. При нажатии на курок наконечник паяльника разогревается, после окончания пайки курок отпускают и нагревательный элемент остывает;
  5. Паяльники с керамическими стержнями имеют большой срок работы, позволяют выбрать нужный режим температуры и потребляемой мощности;

Паяльник с керамическими насадками на стержень

  1. Широкое применение имеют индукционные паяльники. На ферромагнитном наконечнике индуктивной катушкой создается магнитное поле, которое разогревает сердечник. При потере магнитных свойств сердечника прекращается нагрев, это существенный недостаток таких моделей.

Электрический паяльник используется как ручной инструмент. С его помощью плавят припой до жидкого состояния, который заполняет щели и неровности разогретых  металлических элементов в местах соединения, для чего используются сплавы легкоплавких металлов:

  • олово;
  • свинец;
  • цинк;
  • никель;
  • медь и другие.

Температура плавления припоев должна быть меньше температуры плавления соединяемых металлических элементов.

Промышленность производит разные виды паяльников. Наиболее часто используемыми в промышленности и на бытовом уровне, считаются спиральные паяльники, которые стоит описать более подробно.

Устройство паяльника и принцип работы

Одним из основных элементов паяльника является нагревательный стержень, на который намотана спиралью нихромовая проволока.

Для того чтобы тепло сохранялось дольше, стержень вставляют в стальной цилиндр, который изолирован теплостойкой стеклотканью, слюдой или асбестовым слоем.

На этот диэлектрический слой наматывается обмотка нихромовой проволокой. Эти меры исключают короткое замыкание между витками.

В зависимости от мощности паяльника обмотка может быть многослойная: стеклоткань – обмотка – стеклоткань – продолжение спирали.

Чем больше мощность паяльника, тем больше витков спирали, тоньше диаметр проволоки.  Для высокой теплопроводности стержня используется красная медь, таким образом достигается быстрый разогрев, и передача тепла на жало паяльника.

Схема устройства спирального паяльника

Перечень основных элементов:

  • вилка и шнур для подключения к сети питания;
  • держатель;
  • деревянная ручка, может быть изготовлена из теплостойкого пластика;
  • медный стержень;
  • диэлектрические прокладки;
  • нагревательная спираль;
  • защитный кожух спирали с фиксирующими кольцами.

Электрическая схема паяльника простая, состоит из трех элементов:

  • источник питания;
  • вилка с проводом;
  • проволочная спираль нагрева.

Электрическая схема паяльника

Электрический ток, проходящий по спирали нихромовой проволоки, разогревает обмотку, тепло передается на сердечник и жало паяльника.

Неисправности и их устранение

В паяльниках этой модели самая распространенная неисправность – это обрыв электрической цепи. Если обрыв на участке электрического шнура, ремонт паяльника несложный – это замена шнура или вилки. В случае обрыва нихромовой обмотки ремонт более сложный, но возможен своими руками.

Нихромовая обмотка электрического паяльника

Чтобы определить обрыв и починить обмотку,  легче всего воспользоваться мультиметром, учитывая сопротивление обмотки, которое зависит от мощности и указывается на корпусе паяльника или в паспорте изделия.

Необходимо раздвинуть фиксирующие кольца и снять защитный корпус обмотки паяльника. Кожух для защиты бывает двух вариантов.

  Металлическая трубка, которая одевается на штырь с обмоткой и упирается в ручку, со стороны жала крепится зажимным кольцом.

Второй вариант, когда защитный корпус состоит из двух продольных половинок трубки с уменьшающимся диаметром на краях, где две составные части фиксируются зажимными кольцами.

При ремонте своими руками некоторые мастера–любители, снимая защитный кожух и верхний слой изоляции обмотки, обнаружив обрыв, не утруждают себя трудоемкой заменой провода всей обмотки.

Отсоединяют конец от клеммы на шнуре питания, и сматывают провод с внешней стороны обмотки до обрыва. Потом делают аккуратную скрутку в месте перегорания, наматывают провод, подключают обратно к клемме шнура питания, крепят внешний слой изоляции.

Одевают защитный корпус, паяльник включают в сеть и он исправно работает.

Такой способ ремонта своими руками возможен, но не рекомендуется. Недостаток этого метода в том, что в месте скрутки разогрев нихромовой проволоки будет больше, чем на остальных участках цепи. В конечном итоге эксплуатация такого паяльника будет недолговременной. Обмотка перегорит в этом же месте. Для надежной работы придется перемотать всю катушку.

Если необходимо добиться той же мощности разогрева, мотать новую катушку надо тем же проводом, с тем же количеством витков в каждом слое.

Для изоляции слоев обмотки используются разные материалы:

  • асбестовые прокладки;
  • термостойкая стеклоткань;
  • слюдяные трубки или пластины.

Наиболее практичным считается асбест, пластину можно размочить водой, после чего она становится эластичной и принимает любые формы, которые лепятся своими руками. На высохшее покрытие наматывается первый слой спирали, потом второй слой асбеста и продолжение обмотки, так до окончания провода.

Количество витков в каждом слое и толщина изоляции должны быть примерно одинаковы. Это условие обеспечивает равномерность нагрева. Оставшиеся концы обмотки соединяются с сетевым шнуром.

Соединение обмотки с сетевым шнуром

Чтобы починить изоляционный слой обмотки, применяют слюдяные трубки и пластины, которые обладают высокой теплопроводностью и являются надежным диэлектриком. Недостаток этого материала в его хрупкости – сложно укладывать, иногда слюда рассыпается прямо в руках.

При механических ударах по защитному корпусу обмотки, пластины слюды могут разрушиться, что приведет к межвитковому замыканию в спирали.

Жало паяльника заточено под конус для удобной спайки мелких элементов. В процессе эксплуатации оно требует периодической правки напильником.

Форма жала электрического паяльника

Наматывая новую катушку на рассчитанную мощность, нет абсолютной уверенности, что стержень разогреет элементы, которые нужно спаять, и припой до жидкого состояния. Это зависит от жала, новое больше, по мере эксплуатации оно уменьшается. Припои тоже имеют различную температуру плавления.

Все эти факторы влияют на время и температуру нагрева для достижения нужных параметров потребляемой мощности и температуры. Паяльник включают через тиристорный регулятор мощности. Этот прибор позволяет автоматически поддерживать нужную температуру стержня.

Расчет необходимых параметров

Для того чтобы починить вышедший из строя паяльник, можно изменить его параметры, учитывая целевое назначение, т.е. для чего вы используете паяльник (пайка кастрюли или микросхемы). При этом используются специальные таблицы, где для выбора заданы следующие значения:

  • потребляемая электрическая мощность паяльника;
  • напряжение питания;
  • сопротивление нихромового провода.

Необходимое сопротивление спирали для различных значений мощности и напряжения заранее рассчитаны и сведены в таблицу.

Выбор сопротивления спирали (нихромовый провод) по мощности и напряжению паяльника Ом

Мощность, ваттыНапряжение, Вольты
122436127220
121248,010813444033
246,024,0546722016
364,016,0364481344
423,413,7313841152
602,49,622269806
751,97,717215645
1001,45,713161484

Для перемотки паяльника мощностью 36 Вт при напряжении питания 220В из таблицы видно, что сопротивление обмотки должно составлять 1344 Ом. Далее можно взять имеющийся провод, приложить к концу клемму Омметра, вторую клемму передвигать вдоль отмотанного провода до показаний 1334Ома. На этой отметке отрезать измеренный участок и намотать его на катушку паяльника.

 Сопротивления метрового провода нихрома к величине его диаметра

Диа- метр,

мм

1,00,90,80,70,60,50,40,30,20,10,080,07

Ом/м1,41,72,22,893,935,68,7515,734,6137208280

Можно воспользоваться вышеприведенной таблицей. Измерить микрометром диаметр провода и по таблице определить необходимую длину провода в катушке. Так, если диаметр провода 0,08мм, сопротивление на один метр будет 208 Ом. Необходимое сопротивление 1334Ома/ 208 Ом = 6,4 м. Получается длина провода, который следует намотать на катушку.

Витки на обмотке укладываются вплотную, нагреваясь докрасна, окалина нихромового покрытия образует изолирующий межвитковый слой. Когда длины катушки не хватает, накладывается изоляционный слой, стеклоткань, асбест или слюда, и наматывается второй слой. Почти каждая катушка состоит из нескольких слоев, очень важно, чтобы она помещалась в защитный кожух.

про ремонт

Каким образом осуществляется ремонт паяльника и его перемотка на 12 Вольт, рассказывается в видео ниже.

Из вышеперечисленной информации следует, что имея определенные навыки, инструменты, материалы и познания в электротехнике, сделать ремонт паяльника своими руками не составляет большой проблемы.

Источник: http://elquanta.ru/instrument/princip-remonta-payalnika.html

QTeck.ru
Добавить комментарий