Тайтл: проверка фотоаппарата при покупке: как определить пробег качество фокусировки найти битые пиксели

Как проверить фотоаппарат при покупке в магазине-

Тайтл: Проверка фотоаппарата при покупке: как определить пробег качество фокусировки найти битые пиксели

Как проверить фотоаппарат при покупке грамотно. Никому же не хочется приобрести новый фотоаппарат, а окажется что он бракованный! Попробую изложить в данной статье основные правила проверки фотоаппаратов. Речь будет в основном о моделях со сменной оптикой. Хотя, большинство из пунктов актуальны и для проверки так называемых «мыльниц» или компактов.

Перед покупкой постарайтесь сами определиться с моделью. Не доверяйте продавцам — их задача продать выгоднее, а вам нужен фотоаппарат под конкретные цели и задачи.

Лучше обращаться в крупный магазин со стабильной историей существования. Возможно в вашем городе есть фирменный магазин определенного производителя — там надежнее.

Интересуйтесь наличием сервиса в вашем городе и возможностью ремонта данной модели.

Профессионалы бывает берут с собой в магазин ноутбук для проверки качества кадров. Не уверен, что вы поступите также, но имейте ввиду. Если твои бесплатные программы позволяют выполнить проверку, бери ноутбук.

Как проверить фотоаппарат. Внешний осмотр

Начинайте осмотр с упаковочной коробки — механические повреждения даже на ней уже не очень хороший признак. Убедитесь в наличии гарантии производителя. Это не одно и тоже, что гарантия сервисного центра.

Наличие гарантии сервисного центра при отсутствии даже упоминаний о гарантии самого производителя указывает на скорее всего нелегальное происхождение товара.

Тщательно проверьте соответствие цифр в модели и серийном номере на фотокамере и в гарантийном талоне.

На самом корпусе фотоаппарата не должно быть никаких следов, упаковочные пакеты целы, экран защищен наклейкой. Следы пальцев и царапин тем более должны отсутствовать.

Осмотрите винтовые соединения, следов инструмента вы не увидите, если все в порядке. Проверьте, что отсеки карт памяти и аккумулятора открываться и закрываться легко. Внутренние отсеки должны иметь не поврежденные уплотнения.

 В области хвата бывают резиновые накладки, нужно чтоб они не отклеивались.

Малейшее отклонение от перечисленных выше параметров явный повод насторожиться. В принципе при обнаружения таких признаков вы смело можете требовать замену фотоаппарата. Если к выбранному фотоаппарату приобретается отдельный объектив, проводим с ним такую же операцию.

Когда внешний вид вас устраивает, переходим к следующему этапу. Одеваем объектив на фотоаппарат. Проверяем отсутствия люфтов.

Проверка механики

К тестированию механики отнесем следующее:

  • Проверяем как свободно устанавливается элемент питания и карта памяти.
  • Включаем камеру.
  • Заряд батареи может оказаться на нуле, тогда нужно немного подзарядить.
  • Выполняем несколько кадров в режиме «автомат» и проверяем как срабатывает вспышка.
  • Включаем съемку серией, зажимаем камеру затвора до выполнения 5-6 кадров подряд (это делается на предмет проверки работоспособности затвора).

Как проверить матрицу фотоаппарата

Проверка на присутствие битых и горячих пикселей

Задаваясь вопросом как проверить фотоаппарат при покупке вам обязательно нужно помнить о проверки пикселей. Простым языком — битые пиксели это неработающие пиксели, которые отобразятся на вашем фото в виде маленьких цветных точек.

Они плохи  тем, что будут присутствовать абсолютно на всех кадрах в одном и том же месте. Обычно это даже не заметить, если не знать о наличии такой проблемки. Но иногда случается так, что они накладываются на какой-нибудь важный объект.

Для проверки матрицы фотоаппарата на битые пиксели:

Нужно через меню фотоаппарата отключить шумоподавление (не знаете как, попросите продавца), после проверки не забудьте включить эту функцию. Установить на камере ручной режим съемки «М»

Переключив фокусировку в ручной режим «MF»,

Переключение в ручной режим фокусировки

Проверка выполняется с закрытой крышкой объектива. Чувствительность ISO-800, выдержка — несколько секунд,  -в смысле надо нажать на спуск фотоаппарата и сделать кадр.

Далее необходимо тщательно изучить полученный кадр. Удобнее всего это сделать конечно на компьютере. Просмотрите каждый участок полученной картинки. В идеале должна получиться абсолютно чёрная фотография.

Если вы обнаружили небольшое количество цветных точек, то, запомните их расположение, выставляете другие настройки: ISO- 200, выдержка — 1/800 или короче.

Как проверить фотоаппарат на битые пиксели — примеры таковых обведены кружками

Опять рассмотрите полученный снимок. Если точки  остались – это «битые» пиксели и они будут в этих местах на всех ваших снимках. Если исчезли – это «горячие» пиксели, и они будут появляться только при длинных выдержках и большом значении ISO, т.е. когда матрица будет сильно нагреваться.

В зависимости от их количества примите решение покупать ли фотоаппарат.

Пятна или пыль на матрице

Для того, чтобы проверить матрицу на наличие пыли или пятен, которые могут встречатся даже на новых камерах, нужно:

  • Найти однотонную светлую поверхность — например, белый лист А4.
  • Сфотографировать эту поверхность.

На получившемся снимке не должно быть никаких тёмных пятен, поверхность должна быть такой же однотонной, как и в жизни. Если пятна присутствуют, не берите данный фотоаппарат, так как чистка матрицы платная услуга, и не к чему начинать эксплуатацию фотоаппарата с этого.

Проверка работы автофокуса

Нужно включить режим авто. Переключите камеру в режим точечной фокусировки (если в видоискателе вы можете выбирать точку фокусировки, значит он уже выбран).
Выберете центральную точку.

Центральная точка фокусировки выглядит так

Наведите центральную точку фокусировки на выбранный вами объект, нажмите наполовину на кнопку спуска. Фотоаппарат наведётся на резкость, затем нажмите на кнопку до конца и сделайте кадр.

Поочередно фокусируйтесь на разных объектах, удаление этих объектов выбирайте разное. Те объекты в которые вы целились (то место, куда была наведена точка фокусировки в видоискателе) должны быть резкими, более ближние и дальние могут быть размытыми.

Можно сделать следующий эксперимент. Потребуется сделать с десяток кадров под углом 45 градусов какого-нибудь объекта с мелкими деталями. Тест лучше проводить при естественном дневном освещении.

Поставим режим “A”, установим самую открытую диафрагму. ISO можно установить в положение “авто”.

Автофокус естественно должен быть включен.

Выберем центральную точку фокусировки.

Подберем объект для съемки: им может стать листок бумаги или коробка с какими-либо буквами, газета, линейка или специальная тестовая мишень.

Сфокусируемся центральной точкой на заранее определенном месте. Важно точно запомнить место, куда вы сфокусировались. В случае с тестовой мишенью необходимо фокусироваться строго на предназначенном для этого месте. Обычно на этом месте написано “Focus here”. Мы же воспользуемся листом бумаги в клетку, проведя в центре него ровную черту. На нее мы и будем фокусироваться.

Строго следим за тем, чтобы точка фокусировки была именно на том месте, куда надо фокусироваться. Обратите внимание: после того, как камера сфокусировалась, ее нельзя двигать вперед или назад.

Ведь если дистанция между объектом съемки и аппаратом изменится хоть на миллиметр, фокусировка собьется и тест будет не точным.

Если есть подозрения, что камера всё же ошибается с фокусировкой, сделайте еще несколько пробных снимков, чтобы убедиться в том, что промах появляется систематически.

Изучим снимки: если фокус на большинстве кадров серии оказался именно в той точке, на которой мы фокусировались, значит всё в порядке. Если фокус на всех снимках сместился из этой точки вперед или назад, значит автофокус промахивается.

Корректно. Видно, что фокус именно там, куда мы и целились: на черной линии

Фронтфокус: фокусировка “убежала” вперед. Бэкфокус: фокус оказался за чертой, а не на ней.

Как проверить пробег фотоаппарата?

Бывают случаи, когда под видом новой техники недобросовестный продавец продаёт технику бу. Это может быть и витринный образец, и возврат от покупателя. Во избежании такой ситуации стоит перепроверить количество отснятых кадров. Если фотоаппарат новый, то количество кадров закономерно должно быть близким к нулю.

Убедиться в количестве кадров на разных фотоаппаратах можно по разному.

  • В Canon-ах это весьма сложно: нужно подключать фотокамеру к компьютеру и пользоваться специальными программами типа EOSinfo или веб-приложением eoscount.com.
  • В случае же с аппаратами фирмы Nikon всё значительно проще. Достаточно открыть любой тестовый снимок с изучаемой фотокамеры и заглянуть в данные EXIF. Важно, чтобы изучаемый снимок был сделан в Jpeg. Не стоит редактировать тестовый снимок в графических редакторах: так можно потерять нужные данные. EXIF — это данные со съемочной информацией, записываемые в файл фотографии.

Как посмотреть данные EXIF? Краткую информацию из EXIF можно посмотреть во многих программах, но нам нужно вывести подробную информацию. Удобно это делать через веб-сервисы.

Например, через этот regex.info/exif.cgi. Просто загрузим туда тестируемый снимок и сервис выведет нам EXIF этого кадра. Нас интересует графа “Shutter Count”.

В ней и будет записано, сколько раз сработал затвор.

Производители заявляют о ресурсе срабатываний затвора камеры: сколько раз данная модель затвора в среднем сможет сработать до выработки его ресурса.

Этот показатель очень усредненный: ничто не мешает затвору навсегда проработать вдвое-втрое больше. Однако только по нему мы можем судить об общей надежности затвора и вообще всей начинки фотокамеры в целом.

Разумеется, чем серьезнее аппарат, тем больше ресурс его затвора.

Использованы материалы с сайтов http://prophotos.ru и http://andreysheremetev.ru

Источник: http://mygeografi.ru/kak-proverit-fotoapparat-pri-pokupke

Покупка б/у фотоаппарата — как выбрать и проверить

Покупка б/у фотоаппарата — как выбрать и проверить

Зачастую покупка б/у фотоаппарата является единственным вариантом заполучить себе более современную и продвинутую фототехнику.

Ведь цены на качественную цифровую фототехнику остаются сравнительно высокими, и в тоже время на вторичном рынке встречаются модели, которые еще год – два назад считались новинками.

Не секрет, что многие люди предпочитают быстро избавляться от своих «морально устаревших» фотоаппаратов и прочей техники, только заслышав о появлении на рынке какой-либо новой модели.

Поэтому среди предлагаемых б/у фотокамер вполне можно найти подходящий вариант, как по цене, так и по техническим характеристикам.

Дело остается за малым – правильно выбрать и проверить б/у фотоаппарат. К сожалению, тут легко можно попасть впросак, если не имеешь достаточного опыта и соответствующих знаний.

Попробуем дать несколько рекомендаций по выбору компактных и зеркальных б/у фотокамер.

Выбор б/у фотоаппарата

Люди могут продавать свою фототехнику по самым разным причинам. Кто-то постоянно гонится за самыми современными фотокамерами и поэтому меняет их в своем арсенале буквально как перчатки.

Кому-то фотоаппарат был преподнесен в подарок, а он не особо увлекается фотографией и поэтому применения этому подарку так и не нашлось.

Но существует категория людей, кто уже столкнулся с техническими проблемами при работе со своим фотоаппаратом или много эксплуатировал его, а потому решил избавиться от фотоаппарата, выдав его за «практически новый».

Именно такие продавцы, к сожалению, умышленно умалчивают о скрытых дефектах. Проблема выбора фотоаппарата на вторичном рынке как раз и заключается в том, чтобы отличить таких недобросовестных людей, предлагающих проблемную фототехнику, от нормальных продавцов.

Уже изначально на этапе телефонного разговора с продавцом рекомендуется уточнить некоторые детали и, в частности, поинтересоваться, сколько примерно было сделано снимков с помощью данной камеры. Особенно актуален этот вопрос при выборе зеркального фотоаппарата, ведь ни для кого не секрет, что у зеркалок очень подвержен износу именно затвор.

У каждой зеркальной фотокамеры существует собственный предельный ресурс срабатываний затвора, поэтому желательно, чтобы уже выработанный ресурс б/у камеры не превышал и половины этого предельного значения. В противном случае есть риск понести дополнительные расходы на замену затвора после покупки фотоаппарата.

Совет: Чтобы самостоятельно определить «пробег» фотоаппарата нужен необработанный в графических редакторах снимок с изучаемого фотоаппарата.

 Информация о числе срабатываний затвора записывается в EXIF каждого кадра, поэтому эти данные можно легко узнать с помощью программы, например, в программе ShowExif смотрите значение параметра Total number of shutter releases или в популярном IrfanView, с плагинами, смотрите параметр Total pictures (Нажать «E» при просмотре).

Для начала нужен необработанный графическими редакторами снимок с желаемого фотоаппарата.Запись о числе срабатываний затвора записывается в EXIF каждого кадра, поэтому его легко узнать с помощью спец программы.Воспользуйтесь программой ShowExif, смотрите значение параметра Total number of shutter releases.

или IrfanView с плагинами, смотрите параметр Total pictures (Нажать «E» при просмотре).

Вообще, если Вы покупаете какую-то серьезную зеркальную фотокамеру, то стоит узнать поподробнее всю историю ее использования у владельца. Ведь такие камеры нередко эксплуатируются в достаточно экстремальных условиях.

Что касается недорогих компактных фотокамер, то здесь как таковая информация об ее истории и количестве сделанных снимков будет куда менее важной.

Проверка фотоаппарата

Конечно, самый главный этап при покупке б/у фотоаппарата – это его тщательная проверка на предмет наличия каких-либо скрытых дефектов или неисправностей. В целом такая проверка мало чем отличается от проверки новой фотокамеры в магазине, просто проводиться она должна более внимательно. Начинать следует с проверки внешнего вида устройства.

Необходимо обращать свое внимание на различные сколы, трещины и царапины, а при обнаружении уточнять у владельца об их происхождении. Осмотрите все винтовые соединения на фотоаппарате – они не должны иметь следов откручивания отверткой. Можно немного потрясти фотоаппарат, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо посторонних звуков, лязгов и люфтов.

Далее следует тщательно проверить матрицу цифровой зеркалки или компакта на наличие «битых пикселей».  Если они есть, то лучше отказаться от покупки подобного фотоаппарата.

Совет: Дефектные пиксели бывают двух типов, «битые» — которые не святятся и «горячие», которые всегда святятся одним цветом. Для проверки на «битые» — нужно максимально открыть диафрагму и сфотографировать ярко светящийся объект вне фокуса (например солнечное небо).

Матрица будет залита равномерным светом, но «битые» пиксели останутся чёрными. «Горячие» проверяются при закрытом объективе на большой выдержке. Поле картинки будет черным, а дефектные пиксели будут светиться.

Так же проверку на дефектные пиксели можно провести с помощью программы Deadpixeltest.

Также нужно внимательно осмотреть объектив фотокамеры. Проверьте корпус на наличие каких-либо царапин, а затем осмотрите поверхности линз объектива, которые должны быть идеально гладкими и прозрачными.

Автофокус должен работать плавно, без заеданий или посторонних звуков. Если возникли подозрения в том, что объектив и его механика уже порядком изношены, стоит отложить покупку.

Ведь стоимость возможного последующего ремонта объектива будет очень высокой.

Напоследок, остается проверка органов управления и электроники камеры. Не будет излишней предосторожностью убедиться в том, что абсолютно все кнопки, колесики и рычажки на фотокамере работают нормально.

Попробуйте активировать различные режимы съемки и функции фотоаппарата. Меньше риска, что впоследствии Вы все-таки обнаружите какой-либо дефект, относящийся к электронике камеры. Сделав несколько пробных снимков, оцените баланс белого, работу фокуса и экспозамера.

Очень важно не забыть проверить и работу встроенной вспышки.

Только после такого комплексного осмотра и проверки работоспособности б/у фотоаппарата можно принимать решение о том, стоит ли его покупать. Возможно, что в ходе проверки Вы обнаружите какой-то мелкий дефект, практически не оказывающий влияния на качество картинки. Но он позволит Вам несколько сбить цену при обсуждении сделки с продавцом.

Нужно заметить, что если Вы ищете бюджетный компактный фотоаппарат, то вероятность нарваться на недобросовестного продавца на вторичном рынке ниже, чем при покупке там же более серьезной, полупрофессиональной зеркальной фотокамеры.

Все дело в том, что в компактном фотоаппарате в принципе гораздо меньше механических узлов, которые наиболее быстро изнашиваются в процессе эксплуатации.

И проверить работоспособность механизмов компактного фотоаппарата, соответственно, проще.

По большому счету, Вам достаточно убедиться только в стабильной работе зума и качестве объектива.

А вот с зеркалкой стоит «повозиться» и более внимательно отнестись к проверке всех механизмов камеры, коих здесь гораздо больше. И не стоит никогда стесняться задавать продавцу уточняющие вопросы.

Порой такие вопросы действительно помогают обезопасить себя от покупки уже близкого к выработке своего ресурса фотоаппарата.

Конечно, даже выполнение этих рекомендаций не может гарантировать того, что Вы, в конце концов, приобретете качественную фототехнику, способную прослужить Вам еще не один год. К сожалению, порой здесь просто не угадаешь.

Один б/у фотоаппарат, несколько раз падавший и полностью промокший под дождем, может спокойно проработать еще в течение очень долгого времени. А другой, казалось бы, совершенно новый, и никем практически не использовавшийся, неожиданно выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

Тем не менее, эти практические рекомендации по выбору и проверке б/у фотоаппарата все же могут помочь Вам снизить риск покупки цифровой фототехники со скрытыми неисправностями и дефектами.

Источник: http://www.fotokomok.ru/pokupka-bu-fotoapparata-kak-vybrat-i-proverit/

Проверка зеркального фотоаппарата при покупке

Проверка зеркального фотоаппарата при покупке

В начале февраля я писал о том, как выбрать зеркальный фотоаппарат. Допустим выбор модели уже сделан и вы собираетесь в магазин. В этой статье я как раз хочу описать процесс проверки камеры непосредственно в магазине.

Еще раз хочу напомнить, что практически всегда покупка зеркалки — это покупка «тушки» и объектива. И тестирование делится на четыре этапа, сначала мы осматриваем камеру, потом объектив, затем надеваем его и тестируем уже включенную камеру, и только если все устраивает переходим к тестам «сборки».

Вопросы проверки объектива оставим другой статье, а тут будут даны основные рекомендации для тушки.

Итак, вы пришли в магазин, сразу нужно настроиться на неторопливый, спокойный выбор. Покупка не из дешевых, если что-то не работает, то в 90% случаев придется идти в гарантийную мастерскую (продавец не заменит товар просто так), поэтому лучше все осмотреть и проверить до оплаты.

Проверка внешнего вида фотоаппарата

Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид камеры. Желательно, чтобы вы были первым, кто берет ее в руки, т.е. не должно быть отпечатков пальцев, пыли, на экранах должны быть защитные наклейки.

Довольно часто может быть, что продавцы уже показывали камеру. Это не повод требовать новую, нужно просто чуть более внимательно ее тестировать, возможно в ней есть какие-то дефекты и кто-то отказался ее покупать, а возможно просто хотел подержать в руках.

При осмотре обращайте внимание на возможные царапины и сколы, их быть не должно вовсе. Все винтовые соединения должны быть без следов отвертки на шляпках.

Двигающиеся детали (дверки для отсеков карт памяти и аккумулятора) должны без проблем открываться и плотно закрываться, уплотнения на их внутренних частях должны быть на месте. Ничего не должно люфтить и скрипеть.

Стоит внимательно осмотреть резиновые накладки в области хвата, чтобы они не отклеивались.

Включение и проверка матрицы

Если с внешним видом все номально, то можно установить объектив и включать камеру. Заранее убедитесь, что аккумулятор новый, на его контактных площадках не должно быть царапин.

Первое, что нужно сделать — проверить матрицу камеры на «битые пикселы». Для этого в ручном режиме (М), с отключенным автофокусом, не снимая крышки с объектива, делаем снимок с выдержкой несколько секунд и ISO 400.

Загружаем результат на компьютер, на экране камеры мы скорее всего не заметим проблему, увеличиваем до 100% и внимательно осматриваем все поле фотографии на предмет «холодных» или «горячих» пикселов.

Если они есть, то на равномерном черном фоне будут заметны белые или цветные точки. Такой фотоаппарат нужно сразу менять.

Пример битых пикселов

Практически все продавцы будут настаивать на том, что такие пикселы есть на любой матрице, любого фотоаппарата. Это не так. При наличии битых пикселей, их скрывают при помощи прошивки камеры. Эту процедуру делают еще на этапе производства и в магазине матрица должны быть «чистой».

В принципе, вы можете обратиться в сервис и там так же скроют дефекты, вот только зачем делать лишнюю работу и тратить свое время.

Если «битые» пикселы расположены на переферии кадра, то можно и смириться с этим, но подумайте, нужны ли вам подобные артефакты на всех без исключения фотографиях.

Проверка органов управления и экранов камеры

Если с матрицей все в порядке, то следующим этапом тестирования будет проверка абсолютно всех кнопок, колесиков и рычажков на камере. Не стесняйтесь спрашивать у продавца, для чего нужна та или иная кнопка. Особое внимание уделите джойстику, он должен без проблем обрабатывать нажатия во все стороны.

Очередным пунктом является проверка основного экрана. Опять же на нем не должно быть негорящих или постоянно светящихся каким-либо цветом точек. Затем переходим к верхнему вспомогательному экрану, если он есть конечно. Ситуация аналогичная, должны выводится все символы. И не забудьте проверить подсветку этого экранчика.

Последний пункт — видоискатель, в нем не должно быть видно пыли, пузырьков, царапин и т.п., должны нормально показываться все индикаторы точек фокусировки.

Проверка электроники фотоаппарата

Последним пунктом проверки является тестирование электроники фотоаппарата. Скорее всего тут никаких проблем не будет, но лучше лишний раз убедится в полной работоспособности камеры.

Сделайте в автоматическом режиме несколько снимков. Прежде всего нужно проверить работу баланса белого, экспозамера и автофокуса в разных условиях, скажем сделать снимок в помещении и из окна. Баланс белого не должен быть слишком смещен в сторону теплых или холодных оттенков.

Экспозиция должна быть более-менее ровной, не должно быть сильных пересветов и совсем уж мертвых теней. Автофокусировка сильно зависит от объектива, поэтому тут проверяем просто саму работу системы, не должно быть явных промахов как в теле-, так и в широкоугольном положении.

Проверка электроники это скорее субъективное действие, если в целом качество фотографий вас устраивает, то скорее всего камера работает нормально.

Обязательно откройте сделанные фотографии на компьютере, чтобы проверить запись на карту памяти, на них не должно быть никаких артефактов.

На этом проверка зеркального фотоаппарата закончена. Остается проверить объектив и их совместную работу. О том, как это делается в одной из следующих статей.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/proverka-zerkalnogo-fotoapparata-pri-pokupke/

Алгоритм проверки цифровой камеры зеркального типа

Алгоритм проверки цифровой камеры зеркального типа

Пример N1.

1. Выставляете режим “М”, включаете аппарат, затем выставляете диафрагму F5.6. 2. В меню камеры находите пункт “ISO” и выставляете минимальное значение, например, ISO100. 3. Переходите в режим ручного фокуса, при этом сама фокусировка неважна. 4. Выставляете режим съемки с задержкой 2 или более секунд, обычно, это пункт меню “Selftimer”. 5. Выключаете шумоподавление, обычно, это пункт меню “Noise Reduction”. 6. Закрываете объектив крышкой. 7. Делаете два снимка: один с выдержкой 1/3 сек. и второй с выдержкой 1/60 сек. 8. Включаете шумоподавление и делаете еще один снимок с выдержкой 2 сек.

Загружаете эти три снимка на компьютер и внимательно рассматриваете в каком-нибудь редакторе, прокручивая с помощью соответствующего ползунка, увеличив для удобства яркость. Я советую использовать программу XnView.

Она бесплатна, весит немного, в ней есть удобный режим прокрутки и функция увеличения яркости.

Примерно вот так должен выглядеть снимок исправной камеры (по клику на фрагменте загрузится полноразмерное изображение):

Пример N2. Пример исправной матрицы.

Пример N3.

Некорректная работа связки оптика+матрица.

Загрузите снимки в редактор и внимательно рассмотрите их при 100% масштабе.

Основная идея такова: падение резкости к углам или краям кадра должно быть равномерным на всех фокусных расстояниях, как при использовании открытой диафрагмы (самого малого значения для каждого фокусного), так и при использовании диафрагмы F8.0. По примерам ниже Вы можете посмотреть, как выглядит при подобной проверке неисправная связка “оптика-матрица”:

Пример N4. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 30 mm, диафрагма F5.6.

Вся правая сторона кадра сильно “замылена”, по сравнению с центром и левой стороной кадра.

Пример N5. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 18 mm, диафрагма F8.0.

Правый верхний угол кадра сильно “замылен”, по сравнению с остальными углами того же кадра.

Пример N6. Пример дефекта объектива. Фокусное расстояние 50 mm, диафрагма F6.3.

Левый верхний угол кадра сильно “замылен”, по сравнению с остальными углами того же кадра.

Некорректная работа фокусировочной системы.

Задача любой фокусировочной системы состоит в том, чтобы подобрать положение линз объектива, при котором объект, по которому фотограф делает попытку навестись, оказался в фокусе, т.е., говоря проще, оказался на снимке в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).

По сравнению с камерами незеркального типа, в камерах зеркального типа используется иной принцип фокусировки. Кроме того, при съемке на камеры зеркального типа ГРИП часто оказывается намного меньше, по сравнению с ГРИП на снимках цифровых компактов.

Ничего удивительного, размер матрицы у DSLR намного больше, кроме того, фотограф часто имеет возможность использовать гораздо более светосильные объективы со всеми вытекающими.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно догадаться, что требования к юстировке фокусировочной системы камер зеркального типа намного выше, по сравнению с требованиями к юстировке фокусировочной системы цифровых компактов.

В идеале, разумеется, юстировка этой системы осуществляется производителем, и конечный пользователь не должен сталкиваться с тем, что камера и объектив, за которые им выложена круглая сумма, во время съемки промахиваются с фокусом. На деле все оказывается несколько иначе, и на то есть свои причины, детальное рассмотрение которых выходит за рамки этой статьи.

Отмечу только, что промахиваться с фокусом камера зеркального типа может не только из-за некорректной юстировки фокусировочных датчиков самого аппарата, но и из-за некорректной юстировки объектива под конкретную камеру. Т.е.

, вполне обычной может считаться ситуация, когда, допустим, с двумя объективами камера работает совершенно нормально, а при покупке третьего фотограф сталкивается с проблемой промахов фокуса. При этом, в случаях, когда ГРИП на снимке лежит за объектом, по которому осуществлялась фокусировка, говорят, что у камеры “бэк-фокус”, BF (от английского “back focus”).

В случаях, когда ГРИП на снимке лежит перед объектом, по которому осуществлялось наведение на резкость, говорят, что у камеры “фронт-фокус”, FF (от английского “front focus”). У разных производителей разная статистика по проблемам некорректной юстировки фокусировочной системы. Т.е.

, например, у производителя “А”, процент брака данного типа намного выше, чем у, например, производителя “Б”. Тем не менее, если не привязываться к конкретному производителю, то следует запомнить одну очень важную, можно сказать, основополагающую вещь: существует только один способ борьбы с таким положением вещей. Это метод перебора.

Иными словами, перед покупателем стоИт задача из двух-трех экземпляров одного и того же объектива выбрать такой, который будет работать корректно конкретно с его камерой. Или, наоборот, из трех-четырех экземпляров одной и той же камеры нужно выбрать ту, которая работает с конкретным имеющимся экземпляром объектива. Знаю, многим это может показаться несправедливым, кого-то это даже может шокировать, но запомните, если исключить фактор везения, другого пути нет. Конечно, вполне может просто повезти, бывает, встречаются случаи, когда человек берет камеру, к ней два-три объектива, и все работает, как заявлено производителем. Да, такое тоже нередко происходит. А уж полагаться ли на подобное везение, когда приходится платить одну-две тысячи долларов, а то и больше, решать Вам.

Итак, допустим, Вы человек осторожный, у Вас нет желания сразу же после приобретения камеры ехать в серцис-центр и начинать процедуру юстировки только что купленного аппарата или объектива. Тогда придется технику проверять.

Для проверки, кроме самой камеры и линзы, понадобится специально разработанная для подобной проверки в бытовых условиях мишень и штатив. Мишень можно совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке, файл в формате PDF размером 280 Кб. Этот файл надо распечатать на лист формата А4.

Не забудьте выразить благодарность автору.

А штатив понадобится для того, чтобы исключить вероятность распространенной ошибки во время съемки, которая заключается в том, что после работы системы фокусировки, но перед тем, как сработает затвор, Вы непроизвольно изменяете либо свое положение, либо положение камеры относительно мишени, что, учитывая малую ГРИП, вполне может привести к некорректным результатам.

Итак, в первую очередь выставите в камере следующие параметры: 1. Режим одиночного автофокуса (Single AF). 2. Ручной выбор зоны фокусировки (по умолчанию, обычно, выставлен автоматический выбор зоны фокусировки, что не подходит для проверки). 3. Центральную (и только ее!) зону фокусировки. 4. Режим съемки с задержкой (Seftimer).

Затем нужно положить распечатанную мишень на горизонтальную поверхность, например на стол или витрину, поставить рядом камеру на штатив и поднять ее выше уровня поверхности так, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов.

При подобной проверке лучше использовать какой-нибудь светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, диафрагму при этом устанавливать равной F2.2-F3.5. Если проверяется несветосильный зум, нужно использовать максимально отрытую для данного фокусного расстояния диафрагму.

Все это делается для того, чтобы результат был более наглядным, заметить отклонения фокусировки при использовании, допустим, диафрагмы F8.0-F10 труднее из-за большой ГРИП. Кадрировать при съемке нужно таким образом, чтобы в центральной зоне AF в видоискателе располагалась центральная линия мишени с надписью “Focus Here” в центре мишени.

Помните, любые другие попытки кадрирования и наведения не по этой линии могут привести к некорректным результатам! На примере ниже зона наведения на резкость показана красной рамкой:

Пример N7. Кадрирование мишени во время проверки на BF/FF.

Теперь делаем пять снимков, наводясь на вышеуказанную линию. После каждого снимка помещаем ладонь перед объективом камеры и пытаемся навестись уже на нее.

Из-за близкого расстояния, вероятно, аппарат навестись не сможет, но остаточное положение фокуса в объективе будет сбивать, и потому при съемке каждого кадра из пяти камера будет фокусироваться на мишени заново. Затем просматриваем полученные снимки на компьютере.

Ниже Вы можете посмотреть примеры, полученные с отъюстированных объектива и камеры, и с этой же камеры, но неотъюстированных под нее объективов:

Пример N8. Пример работы отъюстированных камеры и объектива. Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.5.

Пример N9. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный фронт-фокус.

Фокусное расстояние 85mm, диафрагма F2.5.

Пример N10. Пример работы неотъюстированного объектива. Умеренный бэк-фокус.

Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F5.0.

Исправные камера и объектив должны работать так, как показано на самом верхнем примере. На среднем примере Вы можете наблюдать выраженный “фронт-фокус”. На нижнем примере – умеренный “бэк-фокус”. Не стОит обольщаться по поводу того, что, на первый взгляд, ошибки фокусировки незначительны.

В реальных ситуациях подобное вполне может привести к тому, что при наведении на глаза портретируемого в фокусе окажется нос, сами глаза уже будут нерезкими. Либо фокус будет смещен к ушам, что выглядит совершенно неестественно и неэстетично. В процедуре вышеприведенной проверки есть одна тонкость.

Дело в том, что не каждый магазин позволит провести подобное, не всегда есть возможность снимать мишень со штатива. Если же Вы не можете провести вышеприведенную проверку, а поехать в другой магазин нет возможности или желания, я советую воспользоваться более грубым методом, который, конечно, гораздо менее точен, но, все таки, лучше так, чем вообще никак.

При этом Вы должны четко понимать, что все в первую очередь зависит от Вашей подготовки и желания. Итак, допустим, на штатив камеру поставить нельзя. И мишени тоже нет. Тогда включайте вспышку и, выполнив все остальные приготовления, описанные выше, снимайте с рук любой другой предмет, по которому можно отследить промахи фокусировки.

Например, находясь под углом к стене, можно снять на ней календарь, наводясь на какую-то конкретную надпись (например, сегодняшнее число). Можно также протестировать технику, снимая, например, простую клавиатуру. Помните, что датчики фокуса могут быть несколько смещены относительно зон в видоискателе, особенно, это касается бюджетных камер. Т.е.

, если объект располагается так, что рядом с зоной фокусировки в видоискателе Вы видите контрастные переходы, не факт, что датчик сработает строго по зоне. Возможно, фокус окажется на объекте, который находится совсем рядом с этой зоной. Старайтесь, также, после того, как автофокус отработал, не изменять своего положения и положения камеры относительно объекта.

Это достаточно трудно, но иного выхода нет. Ниже показаны примеры того, как ведут себя при подобной проверке исправные объектив и камера, и также, камера с неотъюстированным под нее объективом. Зона наведения на резкость показана красной рамкой:

Пример N11. Пример работы отъюстированных камеры и объектива.

Фокусное расстояние 50mm, диафрагма F2.2.

Пример N12. Пример работы неотъюстированного объектива. Выраженный бэк-фокус.

Фокусное расстояние 105mm, диафрагма F2.8.

Несколько полезных советов в качестве эпилога.

Обсудить статью.

Связаться с автором по E-mail.

Тестирование цифровой камеры Canon EOS 30D (Часть 2).

Тестирование цифровых камер Nikon D50 и Canon 350D (Часть 1).

Тестирование цифровых камер Panasonic FZ30 и FujiFilm S9500 (Часть 2).

Тестирование цифровых камер Panasonic FZ30 и FujiFilm S9500 (Часть 1).

Обзор цифровой камеры Casio Z750, окончание сравнения с Canon IXUS 700,

Обзор цифровой камеры Canon IXUS 700, начало сравнения с Casio Z750.

Обзор цифровой камеры Sony DSC-W7, окончание сравнения с FujiFilm F10.

Обзор цифровой камеры FujiFilm F10, начало сравнения с Sony DSC-W7.

Обзор цифровой камеры Panasonic DMC-FZ5, окончание сравнения с Sony DSC-H1.

Обзор цифровой камеры Sony DSC-H1, начало сравнения с Panasonic DMC-FZ5.

Обзор цифровой камеры FujiFilm F810, окончание сравнения с Olympus C-7070.

Обзор цифровой камеры Olympus C-7070, сравнение с FujiFilm F810, Canon G6, Olympus C-8080.

Обзор цифровой камеры Olympus E-300, сравнение с Olympus C-8080, Canon 10D, Canon 300D.

Обзор цифровой камеры Casio EX-P505.

Обзор цифровой камеры Sony DSC-T3 (Окончание сравнения с Sony DSC-M1).

Обзор цифровой камеры Sony DSC-M1 (Начало сравнения с Sony DSC-T3).

Обзор цифровой камеры Minolta Z3 (Окончание сравнения с Panasonic FZ20 и Olympus C-770UZ).

Обзор цифровой камеры Olympus C-770UZ (Продолжение сравнения с Panasonic FZ20 и Minolta Z3).

Обзор цифровой камеры Panasonic DMC-FZ20 (Начало сравнения с Olympus C-770UZ и Minolta Z3).

Обзор цифровой камеры Pentax Optio 750Z (Окончание сравнения с Sony DSC-V3 и Casio P700).

Обзор цифровой камеры Casio EX-P700 (Продолжение сравнения с Sony DSC-V3 и Pentax 750Z).

Обзор цифровой камеры Sony DSC-V3 (Начало сравнения с Pentax 750Z и Casio P700).

Обзор цифровой камеры Canon PowerShot A95 (Сравнение с Canon S50).

Обзор цифровой камеры Sony F828 (Сравнение с Olympus C-8080 и Minolta A2).

Кто на новенького? Canon S60 против Sony V1.

Обзор цифровой камеры Olympus C-8080 Wide Zoom.

Обзор цифровой камеры PowerShot Canon S60.

Работаем с метаданными в файлах цифровых фотографий.

Алгоритм проверки ЦФК на примере Olympus C-8080 Wide Zoom (тестируем камеру при покупке).

Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot A60/A70 (тестируем камеру при покупке).

Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot S45/S50 (тестируем камеру при покупке).

Источник: http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp

Покупка б/у зеркального фотоаппарата: пробег, битые пиксели — DRIVE2

Заметка для начинающих фотографов и людей, думающих о покупке подержанного зеркального фотоаппарата. Остальным, не стоит забивать себе голову 🙂

пробег зеркального фотоаппарата

Пробег фотоаппарата

Помогал товарищу продать фотоаппарат Nikon D5100. Нужно было сделать это очень быстро, за выходные, поэтому, сознательно пошли на снижение стоимости ниже рыночной.

Не смотря на это, нашлось достаточно перекупов, предлагавших суммы на 30-50% меньшие, но их обсуждать не буду, эта заметка о простых людях, желающих приобрести фотоаппарат для себя, возможно, даже фотографов, или желающих ими стать. Пробег фотоаппарата в 34 тыс.

, нисколько не кривя душой, я считаю небольшим. Но со стороны потенциальных покупателей, к своему удивлению, увидел серьезное отрицание «нормальности» такого пробега. Самым внятным аргументом на стороне покупателей было: «ресурс фотоаппарата 100 тыс., значит 1/3 он уже прошел».

В остальных случаях, аргументы были: «для меня это много», «с таким пробегом не интересен», «пробег уже не малый» и тому подобное.

Действительно, заявленный производителем ресурс работоспособности затвора фотоаппарата Nikon D5100 – 100.000 кадров. Но это не просто ресурс фотоаппарата, это гарантированное МИНИМАЛЬНОЕ число срабатываний ЗАТВОРА.

В реальности, практически всегда, затвор живет больше — в среднем на 50%. Но даже если 100.000–ый кадр станет последним, то до этого момента фотоаппарат сделает еще 66 тыс. кадров. Многим, как оказалось, этой цифры мало. Но подождите. Даже 66 тыс.

– это вдвое больше текущего пробега. Вас тогда и 100.000 не спасет. Логика где?

Второй момент. После поломки затвора, фотоаппарат выкидывать не нужно, можно поменять затвор и фотографировать дальше. Вот новость-то, какая. Замена затвора на Nikon D5100 обойдется приблизительно 1500-2000 грн. Это даже меньше половины стоимости фотоаппарата. Но есть действительно неприятный момент — поломка может случиться на важной съёмке, например на свадебной.

У профессиональных свадебных фотографов – 2 фотоаппарата, поэтому, для них не критично. Для остальных фотографов, риск, что «ляжет» затвор – минимален, тем более, на важной съемке. В любом случае, до этих самых 100.

000 кадров, полно времени, чтобы успеть сделать 3 вещи по выбору: поменять фотоаппарат, сделать замену затвора еще до прогнозируемой поломки, купить второй (запасной) фотоаппарат.

Третье.
Продажи Nikon D5100 стартовали еще в мае 2011 года. Через 1,5 года вышла новая модель Nikon D5200. Но дата покупки и текущее состояние фотоапарата, мало кого интересовало. Всем был важен пробег 🙂 Владелец фотоапарата, сделал 34 тыс. кадров почти за 2,5 года.

Это обычное число для обычного РЕГУЛЯРНОГО использования. Значит, если не включать режим «бомбилы», затвор проживет еще как минимум 5 лет. Тогда вопрос. Люди покупают фотоаппараты с прицелом на десятилетия? Так он уже, на сегодня, морально устаревший.

Через 5-10 лет, он не будет иметь никакой ценности. Логика где? Ау?

Битые пиксели

Мало кто их видел, но много, кто о них спрашивает 🙂 Подробно объяснять, что это такое — не буду, кто не знает, быстро найдет в интернете. Так вот, по моему скромному мнению, битый пиксель на матрице фотоаппарата – это неприятно.

Из-за того что, ЗНАЕШЬ, он блин где-то есть, хоть и не видишь его 🙂 Какого либо дискомфорта, это не должно вызывать вообще. В Nikon D5100 – 16 миллионов 200 тысяч пикселей. Если 1 из них не рабочий – трагедия невероятная 🙂 Например, производитель допускает до 5-ти битых пикселей на новых фотоаппаратах.

Чтобы представить, чем же на практике вредны эти битые пиксели, несколько примеров:
Обычный монитор FullHD разрешением 1920х1080, имеет общее количество пикселей — 1.958.400, округлим до 2-ух мегапикселей. У фотоапарата, в частности у Nikon D5100 – их 16 млн.

Значит, чтобы посмотреть фотографию размером на весь экран монитора, нужно сжать фотографию вместе с этим самым битым пикселем в 16/2=8 раз. Гарантированно, битого пикселя видно не будет. На печати — тоже самое, вплоть до формата 20х30 (6 мегапикселей).

И только при печати формата 30х40 и более, есть вероятность разглядеть «битый пиксель»… в случае, если его цвет окажется намного контрастнее, чем предполагаемый цвет в этом месте.

В процессе общения с потенциальными покупателями, осознал, есть фотографы-покупатели, под битыми пикселями подразумевают пыль на матрице. Наиболее подходящий смайлик моей реакции:

битые пиксели

Кстати, о «пыльных» битых пикселях, я узнал от потенциального покупателя, сказавшего: «я ретушер, часто обрабатываю фотографии с фотоаппарата моей подруги, так вот, у неё пробег фотоаппарата всего 6 тысяч за 6 лет, и на нём много битых пикселей, поэтому 34 тысячи это много, а битые пиксели очень мешают обработке». Это отличный пример и заключение всей моей статьи. Как я сказал, эти битые пиксели, на самом деле оказались мусором на матрице. А значит, свидетельство того, что малый пробег – далеко не гарантия адекватной эксплуатации фотоаппарата 🙂

Закончу статью примером о пробеге своих фотоаппаратов:
1. Canon 50D, куплен в мае 2010 г., пробег — 112 тыс.
2. Canon 5D mark II, куплен в июле 2013 г., пробег — 65 тыс.
Надеюсь, было интересно.

P.S. если на фотоаппарате снимать видео, пробег в “кадрах” будет очень маленьким, но в отработанных часах — огромный. Но это никого не интересовало.

Источник: https://www.drive2.ru/b/2028671/

QTeck.ru
Добавить комментарий