Ремонт бензинового и электрического триммера своими руками замена поршневых колец сальников и других узлов

Содержание
  1. Китайская бензокоса, замена поршневой
  2. Ремонт поршневой бензопилы своими руками
  3. Причины неполадок поршневой бензопилы
  4. Поршневая группа бензопилы
  5. Алгоритм замены поршневой бензопилы
  6. Маслосъемные кольца и колпачки – замена при залегании, раскоксовка +
  7. Знакомимся с маслосъемными кольцами
  8. Рабочий день маслосъемных колец
  9. Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?
  10. Раскоксовка и ее значение
  11. Замена по шагам – помощь дилетанту
  12. Как самостоятельно заменить поршневые кольца
  13. Алгоритм замены поршневых колец своими руками
  14. Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками
  15. Что такое поршневые кольца, их назначение
  16. Признаки износа поршневых колец
  17. Как заменить поршневые кольца самостоятельно
  18. Инструменты, необходимые для проведения работ
  19. Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками
  20. Поршневые кольца, симптомы указывающие на износ поршневых колец
  21. Поршневые кольца, какие функции они выполняют
  22. Поршневые кольца, замена поршневых колец своими руками

Китайская бензокоса, замена поршневой

Ремонт бензинового и электрического триммера своими руками замена поршневых колец сальников и других узловВ ремонт поступил бензотриммер Zipper.

Данный бензотриммер абсолютный аналог многих, в основном китайского производства, триммеров, таких как: ECO, Shtenli, Defort, Eland, Skiper,  Groser, Gunter, KW, Беларус, Урал, Патриот и др. Поэтому, все ниже сказанное, в равной степени, относится и к косам данных брендов.

Владелец бензокосы указал в заявке, что двигатель плохо запускается и значительно потерял мощность.

Удивительно как вообще двигатель запускался и работал. Поршень и цилиндр предельно изношены, компрессия меньше 4 атмосфер. Чаще всего такого рода неисправность наступает из-за отсутствия масла в топливе.

Еще такие задиры на поршне и цилиндре могут образоваться из-за некачественного масла, из-за неправильной пропорции топливной смеси, из-за неправильно отрегулированного карбюратора и, как следствие, высоких оборотов, из-за очень низкого октанового числа бензина, из-за лишнего воздуха, который поступает в цилиндр через трещины на впускном патрубке, сальниках коленвала, прохудившихся прокладок, из-за перегрева. В итоге: цилиндр, поршень, поршневые кольца и поршневой палец подлежат замене.

Меня часто спрашивают: насколько сложно обслужить или отремонтировать бензотриммер. Вообще – не сложно, но есть много нюансов, не зная которых можно нанести инструменту большой вред.

Что действительно сделать сложно – так это без должного опыта и оборудования диагностировать неисправность, так как многие неисправности имеют схожие симптомы.

Скажем, плохой запуск и потеря мощности могут быть признаками: недостаточной компрессии, неисправности карбюратора или неправильной его регулировки, не герметичности уплотнений коленвала или впускного тракта, забитого выхлопа, неисправной свечи зажигания, неисправного модуля зажигания.

Из-за плохой или некачественной топливной смеси бензоинструмент  с двухтактным двигателем так же будет плохо запускаться и потеряет мощность. Порой, люди меняют одну деталь за другой, но так и не находят причину неисправности, это приводит к значительным финансовым затратам и потере времени.

Поэтому самостоятельно диагностировать и ремонтировать инструмент имеет смысл в исключительном случае, если нет возможности обратиться к специалистам. Треть инструмента попадает в мастерскую именно после самостоятельного ремонта. Правильным решением, если проблема не очевидна, будет обратиться в мастерскую для диагностики и лишь после этого принять решение ремонтировать самому или доверить дело специалисту. 

Мы же приступаем к ремонту двигателя нашего бензотриммера. Очищаем двигатель и детали от пыли и начинаем сборку.

На поршне есть стрелка, поршень в цилиндре нужно расположить таким образом, чтобы стрелка была направленна к  выхлопу. Устанавливаем одно стопорное кольцо.

Далее одеваем компрессионные кольца на поршень, делать это нужно очень аккуратно, кольца хрупкие и легко ломаются.

Кольца имеют проточки, в поршне есть направляющие. Правильно располагаем кольца на поршне, чтобы проточки совпали с направляющими. 

Устанавливаем в шатун подшипник и смазываем его. 

Смазываем поршень и поршневой палец, устанавливаем поршневой палец и стопорное кольцо. 

Устанавливаем прокладку между картером и  цилиндром. Это соединение нужно уплотнять герметиком, многие люди обильно наносят герметик на прокладку, на детали двигателя и не произвольно перекрывают канал отмеченный белой стрелкой на фотографии вверху. Так же часто люди сами изготавливают прокладку без учета этого канала.

Очередной раз убеждаемся в том, что поршень будет расположен в цилиндре стрелкой к выхлопу, смазываем поршень,  кольца и цилиндр маслом и устанавливаем цилиндр.

На входе в цилиндр есть проточка. Они сделана для того, чтобы поршневые кольца легко и без дополнительного инструмента вошли в цилиндр. Нужно лишь убедиться, что поршневые кольца правильно расположились на направляющих в поршне. Не прилагайте чрезмерное усилие на этом этапе, кольца хрупкие их легко сломать.

Соединяем цилиндр с картером и зажимаем 4 болта.

Устанавливаем фланец карбюратора. 

Далее прокладка глушителя и сам глушитель. Глушитель крепится двумя основными и одним небольшим болтиком под глушителем. 

Устанавливаем верхнюю часть корпуса, здесь важно правильно расположить провода, чтобы они не пострадали от температуры и вибрации. В корпусе есть штатные места для прокладки и крепления проводов.

Ставим защиту глушителя и крепим ее двумя болтами с каждой стороны.

Устанавливаем верхнюю часть корпуса, крепим высоковольтный провод.

Устанавливаем детали топливной системы. Прокладки должны быть без повреждений. Если прокладки изготавливаете сами, то важно изготовить точную копию, незначительное смещение отверстий может существенно повлиять на работоспособность двигателя.

Устанавливаем карбюратор, корпус и элемент воздушного фильтра.

Подсоединяем трос газа и провод зажигания.

Не запускайте двигатель без чашки сцепления – это небезопасно.

Соединяем двигатель со штангой бензотриммера, запускаем двигатель. Мотокоса исправна и прекрасно работает.

Всем Удачи!

Василий Мартысевич.

Источник: http://minimehanik.blogspot.ru/2017/08/blog-post.html

Ремонт поршневой бензопилы своими руками

Одной из важнейших частей любой бензопилы является цилиндропоршневая группа (ЦПГ), которая передает вращательное движение ведущей звездочке.

Несмотря на надежность этого узла у большинства моделей с течением времени требуется его диагностика и ремонт.

Именно работоспособность ЦПГ бензопилы определяет мощность агрегата, его легкость запуска, наличие холостого хода и расход топливной смеси.

Причины неполадок поршневой бензопилы

Существует масса причин выхода из строя ЦПГ, которые принято разделять на две основные категории: естественный износ и искусственные неисправности. К первому виду неполадок, как видно из названия, относится физический износ трущихся деталей поршневой группы. Вторая категория более обширная и подразумевает под собой:

Элементы поршневой бензопилы

  • сильный перегрев ДВС и, как следствие, появление термических задиров на поверхности поршня;
  • облом нижней части поршня (юбки) ввиду длительности работы бензопилы на предельных оборотах;
  • попадание в камеру сгорания инородных частиц и возникновение механических повреждений ЦПГ;
  • облом компрессионного (поршневого) кольца из-за сильного износа или превышения допустимых оборотов пилы;
  • несоответствие рекомендованных порций бензина и масла при приготовлении топливной смеси.

Изношенный поршень бензопилы

Специалисты не рекомендуют разбирать ЦПГ без особых на то причин. Однако если инструмент существенно потерял мощность, возник металлический звон в ДВС или при рывках стартером коленчатый вал не проворачивается, следует произвести диагностику поршневой бензопилы.

В первую очередь для выявления неполадок мотора необходимо замерить компрессию в цилиндре. При существенном её отклонении от рекомендованных производителем значений можно смело утверждать, что на поверхности цилиндра или поршня имеются царапины, выработка, задиры.

Именно падение компрессии является основанием для полной разборки и ремонта поршневой группы бензопилы.

Поршневая группа бензопилы

Размеры цилиндропоршневой группы определяются в первую очередь диаметром поршня, изготовленного из жаропрочного алюминиевого сплава. Вне зависимости от модели ЦПГ бензопилы состоит из цилиндра, поршня, удерживающего пальца и двух фиксаторов.

https://www.youtube.com/watch?v=p_NY_tI_Mt0

Зеркало цилиндра бензопилы

С целью повышения компрессии в рабочем агрегате и, как следствие, увеличения мощности, многие производители устанавливают по два поршневых кольца. Изготовленные из специального чугуна компрессионные кольца бензопилы плотно прилегают к цилиндру, в результате чего обеспечивается герметичность камеры сгорания.

Алгоритм замены поршневой бензопилы

Если настало время замены ЦПГ бензопилы необходимо знать, что для каждой конкретной модели существует индивидуальный алгоритм действий.

Для облегчения работ по разборке/сборке необходимо подготовить свечной ключ, большую плоскую отвертку, молоток, компрессор для очистки деталей агрегата, набор рожковых и торцовых ключей.

Вне зависимости от производителя и конструктивных особенностей модели перед тем как снять цилиндр бензопилы необходимо произвести следующие работы:

Разборка бензопилы

  1. Демонтаж верхней защитной крышки;
  2. Выкручивание свечи зажигания;
  3. Снятие боковой крышки;
  4. С помощью большой плоской отвертки убираются стопора с амортизаторов;
  5. В канал свечи помещаем шнурок для фиксации коленчатого вала и откручиваем сцепление и гайку маховика;
  6. Демонтаж ведущей звездочки цепи;
  7. Убираем карбюратор с воздушным фильтром;
  8. Снимаем модуль зажигания и выхлопную систему.

После изъятия из основания силового агрегата откручиваем поддон и вынимаем коленчатый вал с поршнем из цилиндра. С помощью слесарного пинцета или отвертки демонтируем стопоры поршневого пальца.

Герметик для фиксации поддона бензопилы

Перед началом сборки необходимо сжатым воздухом, ветошью и другими средствами очистить детали и узлы агрегата от грязи, остатков опилок, пыли. Первый этап замены поршневой бензопилы заключается в установки на коленчатый вал поршня.

Фиксируем его на шатуне стальным пальцем, входящим в комплект поставки ЦПГ. С целью недопущения произвольного выпадения стопорных колец рекомендуется устанавливать их разрезом вниз.

Далее монтируем компрессионные кольца на поршень, но ввиду их хрупкости и ломкости к этой операции нужно подойти максимально внимательно. Для недопущения образования царапин перед установкой поршневой в цилиндр нужно смазать поршень маслом.

Перед установкой картера (поддона) потребуется обезжирить его монтажную поверхность и нанести слой термостойкого герметика. Сборку бензопилы производим в обратном описанному выше алгоритму.

Зачастую замена поршня бензопилы, коленчатого вала и компрессионных колец решает проблемы с холостым ходом и с проблематичным запуском ДВС.

Ремонт поршневой бензопилы своими руками was last modified: Октябрь 4th, 2017 by Администратор

Источник: http://yotools.ru/benzopili/remont-porshnevoj-benzopily-svoimi-rukami.html

Маслосъемные кольца и колпачки – замена при залегании, раскоксовка +

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства.

Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо.

 От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре.

Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям.

А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра.

Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах.

К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру.

Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки.

Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется.

Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’.

задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Последние элементы отвечают только за снятие масла и отвод его в картер. Чтобы справиться с поставленной задачей максимально качественно, конструкцией предусмотрено два пояска, каждый из которых снимает остатки масла.

В результате и между этими поясками, и на нижней кромке детали собирается жидкость. Чтобы ее устранить, нижние колпачки имеют продолговатые прорези либо отверстия, по которым вещество выводится на обратную сторону.

Далее уже оно попадает в специальный поддон или на внешнюю сторону поршня.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км.

Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание.

Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность.

Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки.

Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками.

Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах.

Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна.

Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях.

Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км).

После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью.

Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия.

Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода.

Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель.

Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом.

Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали.

Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра.

Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания.

Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы.

В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник.

Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря.

Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

  • Михаил
  • Распечатать

Источник: http://carnovato.ru/zalegli-maslosemnye-kolca-raskoksoa-zamena-kolpachkov/

Как самостоятельно заменить поршневые кольца

Как самостоятельно заменить поршневые кольца

Как правило, замена поршневых колец своими руками требуется автомобилисту в нескольких случаях. Стоимость работ в СТО сегодня неоправданно завышена, и это вынуждает многих владельцев, даже никогда ранее не занимавшихся ремонтом, браться за ключ.

К тому же, даже заплатив в сервисе за ремонт, не бываешь на все сто уверен в том, что всё сделано качественно. Эпоха дикого капитализма, в которой наша страна пребывает по сей день, толкает некоторых лжеспециалистов на авантюры и махинации, связанные с заменой бывшими в употреблении деталями вышедших из строя или порой даже новых элементов.

Статья написана нами в целях практической помощи водителям, которые решили сами заменить поршневые кольца двигателя.

Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?

Новый комплект поршней, колец и втулок выглядит красиво

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже).

Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива.

Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца.

И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец. Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально.

Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9.

Износ поршней, поршневых колец

Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя. Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу.

Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.

Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

  • Герметизация камеры сгорания, посредством чего не допускается проникновение газов в картер.
  • Поршневые кольца защищают сам поршень от перегрева. Дело в том, что на головке поршня постоянно концентрируется тепло, а кольца способны направлять его к цилиндру, интенсивно омываемому ОЖ.
  • Благодаря поршневым кольцам равномерно распределяется масляная плёнка по поверхности цилиндра. Кроме того, не допускается проникновение масла непосредственно в саму камеру сгорания.

Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах. Таким образом, нарушается упругость колец. Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы.

Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше. Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками.

Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель.

Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний.

Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике. Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов. Но обо всём подробнее.

Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся. Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз.

Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано.

Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно.

Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко. Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Алгоритм замены поршневых колец своими руками

Для начала надо обзавестись следующими инструментами:

  • набором головок с трещоткой;
  • набором ключей;
  • динамометрическим ключом;
  • обжимом для колец, который и самостоятельно изготовить возможно;
  • ключами-шестигранниками.

Кроме того, конечно же, надо обязательно купить новый комплект поршневых колец. Обязательно при покупке надо обратить внимание на вид упаковки и на сами кольца.

Как правило, качественный товар выглядит привлекательно, грамотно окрашен и не подразумевает никаких ляпов. Маркировка с точностью соблюдена и указывает верх и низ кольца, а сама упаковка должна быть оформлена соответственно, с хорошим дизайном.

Если купить некачественные кольца, то весь процесс замены не будет стоить и выеденного яйца.

Поддон картера желательно снять, предварительно слив масло. К тому же профессионалы советуют демонтировать также масляный насос, который тоже надо будет проверить на износ.

Приступим непосредственно к самому процессу замены колец.

  • Снимаем клемму плюса с АКБ.
  • Сливаем тосол.
  • Декоративная накладка двигателя снимается, для этого откручиваются 4 гайки.
  • Демонтируем впускной коллектор. Для этого надо будет вывести тросик привода дроссельной заслонки. Затем отсоединить весь дроссельный узел, снять катушку зажигания и все бронепровода. Все шланги, размещённые на верхней части коллектора, снимаются. Хомуты, соединяющие верхние патрубки с нижними, ослабляются. В процессе отсоединения шлангов желательно всё запомнить, как есть, или сфотографировать, чтобы при сборке не произошло путаницы.
  • Снимаем клапанную крышку, отсоединив все шланги и выкрутив болты.
  • Всё навесное оборудование снимается с двигателя.
  • Демонтируются топливные шланги и отсоединяется контакт, идущий на датчик включения вентилятора.
  • Откручиваются два болта, фиксирующих термостат. И здесь все шланги нужно либо полностью снять, либо (если позволяет конструкция определённого автомобиля) сдвинуть в сторону.
  • Затем демонтажу подвергаются: ролик генератора и крышка ремня ГРМ.
  • Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Ремень снимаем, после чего демонтируем шкивы распредвалов. При этом нужно быть очень внимательным, чтобы не потерять шпонки. Снимаем вторую часть пластмассового кожуха. В процессе этих работ, чтобы не прокручивался распредвал, его фиксируют при помощи тонкой монтировки.
  • Теперь снимаем выпускной коллектор, прежде демонтировав с него кожух. На заметку: при обратной сборке выпускного коллектора желательно вместо старых гаек поставить новые медные.
  • Снимаем разъёмы со всех датчиков мотора. Снимаем целиком также жгут проводов, идущих на форсунки.
  • Теперь надо снять ГБЦ. 10 болтов в строго определённом порядке выкручиваются.
  • Лезем под машину. Здесь уже должен быть снят поддон. Откручиваем три болта на маслозаборнике и снимаем деталь лёгким покачиванием.
  • Проворачиваем коленвал таким образом, чтобы нужный поршень встал в нижней мёртвой точке.
  • Снимаем крышку шатуна и выталкиваем поршни всех цилиндров наверх.
  • Счищаем нагар с поршней.
  • Снимаем старые кольца и ставим новые. В первую очередь ставится маслосъёмное кольцо. В конце кольца стягиваются обязательно специальной оправкой.
  • Производим обратную сборку.

На этом и заканчивается процесс замены поршневых колец. Не забываем о номинальном зазоре при установке колец, который должен равняться значению 0,25–0,45 мм. Устанавливая поршневые кольца, не забываем также смазать их и контактируемые с ними детали маслом.

После замены поршневых колец можно убедиться в качестве работы и проверить внутреннее состояние агрегата. Финансовые затраты в случае грамотной замены своими руками снижаются аж в четыре раза по сравнению с ремонтом даже в самой дешёвой, кустарной мастерской.

Источник: http://365cars.ru/remont/kak-delaetsja-zamena-porshnevyh-kolec.html

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).

Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя.

Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу.

Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.

Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».

Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.

Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно.

Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности.

Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/zamena-porshnevyh-kolec.html

Поршневые кольца, как заменить поршневые кольца своими руками

Если машина служит долго, хозяин не планирует ее менять — в конце концов придет время замены поршневых колец. Эта процедура зависит не только от пробега автомобиля, практика показывает, что износ поршневых колец, в основном, зависит от качества масла, которое заливается в двигатель и от периода его замены.

Поршневые кольца, симптомы указывающие на износ поршневых колец

Самый первый, основной симптом, который вызывает подозрение об износе поршневых колец — увеличение расхода топлива автомобилем.

Снижение компрессии двигателя — указывает на износ поршневых колец. Водитель, пытается добавить мощности двигателю и сильнее давит на педаль газа.

Из-за таких действий, лишний бензин может попасть в картер, залить свечи, в результате двигатель троит и увеличивает расход топлива.

Опытные водители, сразу обращают внимание на снижение мощности двигателя и только по одному этому признаку, приходят к выводу о замене поршневых колец.

Мощность машины, на прямую зависит от состояния поршневых колец и если поршневые кольца не способны создать нужную компрессию, двигатель не выдаст нужную мощность.

В норме компрессия должна равняться 9.

При снижении мощности двигателя, повышается расход масла, излишек масла может попадать в камеру сгорания.

Не успевшее сгореть, масло попадает в катализатор и вылетает через выхлопную трубу.

Если вы видите впереди едущей машины сизый дым из глушителя, скорее всего, у этой машины износились поршневые кольца.

Поршневые кольца, какие функции они выполняют

В задачу поршневых колец входит одновременное выполнение нескольких действий:

-правильная работа поршневых колец способна создать полную герметизацию камеры сгорания и не допустит проникновения газов в картер;

-поршневые кольца должны защитить сам поршень от перегрева, так как головка поршня постоянно концентрирует тепло, а поршневые кольца способны направить это тепло к цилиндру, который омывается охлаждающей жидкостью;

-правильно работающие поршневые кольца способны распределить масляную пленку по поверхности цилиндра и предотвращают попадания масла в камеру сгорания.

Равномерное прилегание поршневых колец ко всей поверхности цилиндра — это есть хорошая работа поршневых колец.

Но со временем, в результате нагрузок, цилиндр способен изменить свою форму, это приводит к увеличению зазоров в каналах, в дальнейшем нарушается упругость поршневых колец.

Совокупность выше указанных факторов приводит к нарушению герметизации, к появлению в картере газов, к износу всей поршневой группы.

Чтобы привести работу двигателя в нужный порядок, необходимо заменить поршневые кольца.

Эта операция не столь сложна, произвести замену колец на новые, сможет и один человек, без особых профессиональных знаний.

В основном, даже двигатель снимать не нужно, нужны только определенные инструменты.

Сначала нужно определиться, снимать двигатель или нет. Глазами осматривают цилиндры и оценивают их состояние.

Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста, он определит, нужен демонтаж двигателя или нет.

Если “полетели” только поршневые кольца, в таком случае, двигатель снимать не нужно.

Двигатель необходимо снять лишь в том случае, если нужна расточка цилиндров или капитальный ремонт.

Предупреждаем, что снять головку цилиндров просто, но сложно собрать и поставить на место. Поэтому, все таки, пригласите специалиста.

Поршневые кольца, замена поршневых колец своими руками

Прежде чем начать работу, подготовьте инструменты:

-набор ключей;

-набор головок с трещоткой;

-динамометрический ключ;

-обжим для колец;

-ключи шестигранники;

-новый качественный комплект поршневых колец.

Приобретая поршневые кольца, внимательно осмотрите упаковку и сами кольца, обратите внимание на маркировку — она показывает верх и низ колец.

А теперь приступаем непосредственно к работе:

-снимаем поддон картера, предварительно слив масло;

-демонтируем масляный насос и проверяем его на износ;

-отсоединяем клемму плюс с АКБ;

-тосол сливаем;

-открутив 4 гайки, снимаем декоративную накладку двигателя;

-производим демонтаж впускного коллектора, работа делается в следующем порядке. Сначала выводим тросик привода дроссельной заслонки, отсоединяем дроссельный узел, снимаем катушку зажигания и все провода. С верхней части коллектора снимаем все шланги, ослабляем все хомуты, которые соединяют верхние патрубки с нижними.

Если сомневаетесь, что сможете собрать все в обратном порядке — перед демонтажом сфотографируйте узлы, а фото подскажет вам, как собрать правильно;

-выкрутив болты и отсоединив все шланги, снимите клапанную крышку;

-снимите все навесное оборудование с двигателя;

-произведите демонтаж всех топливных шлангов;

-отсоедините контакт, идущий на датчик включения вентилятора;

-открутите болты фиксации термостата, сдвиньте все шланги в сторону, а если конструкция не позволяет сдвинуть шланги, отсоедините их;

-демонтируйте ролик генератора и крышку ремня ГРМ;

-при снятии крышки ремня ГРМ, открутите натяжной ролик ремня, снимите сам ремень и демонтируйте шкивы распредвала. Будьте внимательны, не потеряйте шпонки. Чтобы распредвал не прокручивался, зафиксируйте его тонкой монтировкой, снимите вторую часть пластмассового кожуха;

-демонтируйте кожух с выпускного коллектора и снимите сам коллектор;

-удалите все разъемы со всех датчиков двигателя;

-снимите весь жгут проводов, идущих на форсунки, целиком;

-снимите головку блока цилиндров;

-залезьте под машину, открутите болты на маслозаборнике и снимите его, слегка покачивая;

-поставьте нужный поршень в нижней мертвой точке, для этого проверните коленвал;

-снимите крышку шатуна и вытолкните поршни цилиндров на верх;

-очистите поршни от нагара;

-снимите старые кольца и поставьте новые, не забудьте сначала поставить маслосъемное кольцо. Кольца в конце, обязательно стягиваются специальной оправкой;

-произведите сборку в обратном порядке. Номинальный зазор при установке колец — 0,25-0,45 мм.

Не забывайте смазывать поршневые кольца и все детали маслом.

Произведя замену поршневых колец, произведите осмотр внешнего состояния агрегата и проверьте качество работы, запустив двигатель.

Источник: http://prosedan.ru/porshnevye-kolca-kak-zamenit-porshnevye-kolca-svoimi-rukami

QTeck.ru
Добавить комментарий