Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении на улице в студии

Содержание
  1. Съемка в помещении, борьба со светом
  2. Как не надо снимать в помещении
  3. Помни про фон
  4. Забей на шум
  5. Используй вспышку с умом
  6. Выбирай адекватные средства
  7. Ходи по ступенькам
  8. Не бойся экспериментов
  9. Как фотографировать на улице в солнечную погоду
  10. Быстрый способ настройки камеры
  11. Помните правило Солнечно 16
  12. 10 советов по съемке отличных портретов при естественном освещении
  13. 1. Чего ради вы снимаете
  14. 2. Место, место, и еще раз место
  15. 3. Определить качество света
  16. 4. Правильная позиция
  17. 5. Использовать свет в собственных интересах
  18. 6. Окна
  19. 7. Настройки камеры
  20. 8. Контакт играет ключевую роль
  21. 9. Тип света
  22. 10. Попробуйте сами
  23. как фотографировать групповой портрет? Научимся снимать групповые портреты – ФотоКто
  24. Свет и групповое фото, как фотографировать?
  25. Стиль группового портрета
  26. Семейный портрет
  27. Съемка в фотостудии. Помощь начинающему. – студийная съемка схемы освещения

Съемка в помещении, борьба со светом

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки в помещении на улице в студии

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники.

Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки.

Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть.

Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали.

Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем.

Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка.

Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте.

Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы.

Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить.

На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?).

Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов.

Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным.

В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им.

Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света.

Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain).

Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е.

, если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый.

Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них).

Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть.

Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод).

Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье.

Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать.

Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%.

А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.

8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2).

Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали.

В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.

5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема.

В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться.

Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать.

Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Источник: http://focused.ru/articles/beginners/interior

Как фотографировать на улице в солнечную погоду

Фотографировать людей при резком солнечном свете – всегда будет одной из самых страшных проблем с освещением, с которой вы можете столкнуться. Кроме дополнительного освещения или использования перегородок, у нас есть несколько способов как фотографировать на улице в солнечную погоду:

  • поставить объект на свет
  • поставить объект спиной к солнцу, или
  • смириться с тем, что фотографии будут плохие

Ну что же, последний пункт – это не вариант, если у вас есть хоть какое-то чувство гордости, что вы фотограф. Остаются еще два способа…

Во время недавнего тренинга по фотографии в Нью Йорке, Алеона снова была нашей моделью. Одна из съемок проходила при ярком солнечном свете.

Эти две фотографии — пример того, как всего лишь при повороте головы к солнцу, падающий свет изменяется на лице модели.

Теперь добавьте драматический жест или позу и вы получите похожий снимок как один из показанных выше. А еще лучше, используйте тень как часть композиции фотографии.

Самое простое — поставьте ваш объект на свет и посмотрите, как будет изменяться освещение лица, обратите особое внимание на тень от носа.

Заметьте, мы все еще не используем дополнительное освещение.

Еще один способ фотографировать на улице в солнечную погоду – просто поверните ваш объект спиной к солнцу. В этом случае, мы снимаем теневую часть объекта, позволяя фону при этом светиться за спиной модели. При этом, освещенные места объекта также будут ярко выделяться.

Потеряются некоторые детали, но в зависимости от того, насколько солнце находится выше вас, ярко освещенные места объекта могут быть лишь световым ореолом, подчеркивая объект.

Даже если освещение сзади более резкое и крупное, это намного лучше, чем лицо модели, наполовину освещенное солнцем и наполовину в тени.

Эта фотография всего лишь тестовый снимок — быстрый способ показать, чем я пользуюсь, чтобы получить максимально правильные настройки экспозиции.

Быстрый способ настройки камеры

Я установил параметры: 1/250, f/4 и ISO 100. И пользуюсь ими довольно часто.

Этот снимок Алеоны был сделан фотоаппаратом Canon 5D Mark II и объективом 70-200mm f2.8L II, с настройками:

1/200, f/4, ISO 100

Сейчас я объясню вам, почему именно так.

Помните правило Солнечно 16

Когда вы снимаете что-то при ярком солнечном свете, то ваши настройки экспозиции:

Выдержка равна выставленному значению параметра ISO, при диафрагме f/16.

Например, если вы снимаете с ISO 100 на улице в солнечный день, то выдержка будет 1/100 при диафрагме f/16… или 1/200 при диафрагме f/16 и ISO 200. Простые круглые числа.

Я запоминаю следующие две комбинации настроек:

1. Вместо того, чтобы установить 1/100 для ISO 100 при f/16, я обычно ставлю 1/200 или 1/250, f11, ISO 100… более короткая выдержка помогает при движении объекта или смещении камеры. Это также максимальные значения синхронизации вспышек для большинства камер. Идеально, когда вы действительно хотите использовать вспышку.

2. Другой способ, чтобы получить маленькую ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) я использую следующие настройки:
1/2000, f/4, ISO 100

По опыту, если вы фотографируете на улице при ярком солнечном свете, то настройки при съемке теневой стороны на 3 шага меньше солнечной области. Это конечно грубое определение.

Тем не менее, настройки будут следующие: 1/250, f/4, ISO 100. Удивительно, но они очень близки к подходящей экспозиции.

По этому, достаточно сделать один тестовый снимок, чтобы увидеть, насколько точны эти настройки к нужной экспозиции.

Преимущество такой работы в том, что если я выхожу из здания на улицу на солнце, то у меня под рукой есть параметры настройки камеры, которые спасают меня в большинстве случаев:

Для ярко освещенного солнцем места:

  • 1/250, f/11, ISO 100 или
  • 1/2000, f/4, ISO 100

При съемке теневой части объекта я обычно снимаю с настройками:

  • 1/250, f/4, ISO 100 (это как раз 3 шага экспозиции от 1/2000, f/4, ISO 100)

Эти настройки дают – довольно хорошее начало для съемок.

Вероятно, вы станете утверждать, что снимая на солнце, можно было воспользоваться режимом с приоритетом диафрагмы или программным режимом, но на самом деле, для снимков, когда солнце ярко подсвечивает модель сзади, съемка в ручном режиме – это самый простой способ.

Все это — длинное пояснение простой техники. Но с этими элементарными правилами, вы быстрее справитесь с работой, фотографируя при ярком солнце.

Если бы мы решили воспользоваться вспышкой, для дополнительной подсветки, то мы использовали бы следующий простой алгоритм, чтобы подобрать основные настройки камеры:

  • Установите максимальную скорость синхронизации вспышки
  • Выберите самое низкое значение ISO
  • Выберите выдержку, при которой объект не будет переэкспонирован. Теперь, увеличьте значение диафрагмы, которое будет оптимальным при работе со вспышкой

Переведено специально для makebestphoto.ru

Neil vN | Источник: neilvn.com

Источник: http://makebestphoto.ru/blog/kak-fotografirovat-na-ulitse-v-solnechnuyu-pogodu.html

10 советов по съемке отличных портретов при естественном освещении

Научиться эффективно пользоваться светом – важная ступень для каждого фотографа, ничто не заменит понимания того, как работает свет и как использовать его в интересах своей работы.

При съемке портретов я всегда предпочитаю естественное освещении, даже если снимаю в закрытом помещении.

Работа с естественным светом не так проста, есть множество аспектов, которые необходимо понять, чтобы не допустить ошибок.

1. Чего ради вы снимаете

Прежде, чем взяться за камеру, вы должны определиться, какой кадр вам нужен. Есть ли у съемки какая-то цель?

Может быть, это актерская или бизнес-съемка, может быть, фэшн, семейный портрет, съемка для интернет-продвижения или просто для друга.

Хорошенько подумайте о настройке и стиле съемки в зависимости от ее целей.

Понадобится ли вам дополнительная одежда, макияж и время для стилизации? Каков должен быть антураж – для портрета, изображающего человека в знакомой обстановке, возможно, на работе или дома?

2. Место, место, и еще раз место

Как только Вы определились с целью съемки, Вам будет гораздо легче выбрать подходящее для нее место. Подумайте, что могло бы соответствовать общему стилю съемки, например, какая-нибудь живописная местность с широкими пространствами, берега реки, озера, холмы или парк?

Может быть, Вы хотите представить объект съемки в русле шумного города среди современной архитектуры, непрерывного движения и толпы? Также можно использовать комнату в помещении.

Более просторные комнаты, как правило, ярче (за счет того, что в них обычно несколько окон) и дадут Вам ощущение относительной свободы для работы. Комнаты поменьше и потемнее подойдут для съемки, которая требует глубоких теней и мрачной атмосферы.

Не забывайте использовать то, что вокруг Вас, особенно в помещениях, это касается дверных проемов, окон, лестниц, колонн, все может создать необходимую поддержку общей композиции в кадре.

3. Определить качество света

Одна из самых важных вещей, которую необходимо учесть при съемке на открытом воздухе, это время суток, в которое Вы снимаете. Я советую работать в середине дня, потому что прямой солнечный свет, его яркие лучи, только затруднят Вашу работу и будет непросто избежать пересвета в кадре.

Лучше всего снимать немного раньше или позже, вплоть до полудня или после полудня, так у Вас будет достаточно света для работы, и этот свет не будет слишком сильным.

Кроме того, можно попробовать снимать в пасмурную или облачную погоду.

Может прозвучать, как плохая идея, однако на самом деле облака действуют как диффузор, и Вы можете работать в течение всего дня с постоянным источником света.

https://www.youtube.com/watch?v=0oKuL4aWuG8

Помните об основах светотени. Резкий или жесткий свет создает драматические тени. Если это не есть Ваша цель, Вы можете сделать так, чтобы прямой свет падал на весь объект сразу. Мягкий свет может сделать предметы более плоскими на вид, но зато позволяет меньше волноваться о потере деталей в ярко освещенных или, наоборот, темных пространствах.

Если Вы работаете в помещении, Вы можете впустить в комнату столько света, сколько Вам нужно. Зная Ваше местоположение, Вы можете легко определить, какое время суток предлагает лучшее освещение, это зависит от того, в какую сторону выходят окна (север, юг, восток или запад).

4. Правильная позиция

Одним из основных преимуществ искусственного света в студии – это свобода передвижения и регулирования высоты и наклона источника света в соответствии с Вашими требованиями и желаниями.

Это, очевидно, невозможно, когда речь заходит о естественном освещении, поэтому Вам и карты в руки, чтобы Вы, как фотограф, смогли использовать свет, который находится в Вашем распоряжении, как можно лучше.

Когда Вы находитесь на месте съемки, необходимо решить, где именно будет Ваша модель, и каково положение солнца в небе на данный момент. Важно, чтобы модель не смотрела прямо на солнца, иначе ее взгляд будет перекошен, а глаза на мокром месте! Начните с того, чтобы солнце было в стороне, и работайте с той точки.

Хороший совет: повернуть модель на все 360 градусов, и следить за тем, как в определенной точке солнечный свет ложится на нее. Таким образом, Вы будете иметь возможность наблюдать, как меняется освещение, а значит, сможете выбрать наилучшую позицию.

5. Использовать свет в собственных интересах

Есть несколько методов, с помощью которых Вы можете получить набиольшее количество света. Всякий раз, когда я использую естественное освещение, я ношу с собой отражатель. Это может быть чрезвычайно полезно для съемки портретов, так как Вы можете отражать свет, выделяя ключевые особенности лиц, не ослепляя их и не заставляя смотреть на солнце.

В погожие, светлые дни стоит попробовать прием с солнцем за объектом съемки. Опять же пригодится отражатель, когда Вы попытаетесь достичь теплого свечения вокруг фигруы Вашей модели, с помощью отражателя лицо не будет затемнено.

Помните, что у вас есть возможность использовать различные тени. Например, тенистое место под деревом может быть интересно, когда прямой солнечный свет слишком яркий, но в этом случае не забудьте проверить, равномерно ли распределяется тень, чтобы избежать слишком глубоких теней.

Тени являются отличным способом подчеркнуть особенности объекта, это может быть легко достигнуто при наличии источника света, направленного непосредственно в сторону объекта. Просто убедитесь в том, что тени не скрывают ключевых особенностей.

6. Окна

Используя солнечный свет, проникающий через окно, можно снять отличный кадр с драматическим эффектом, это мой излюбленный метод. Мягкий свет через окно – это идеальный момент для сильной съемки, он работает особенно хорошо, если свет выделяет лишь одну сторону лица, оставляя другую в тени.

Основное правило заключается в том, что чем ближе Вы к окну, тем с большим количеством света придется работать, а значит, контраст между светом и тенью будет сильнее. Кроме того, если свет, проникающий через окно, слишком яркий, у Вас всегда есть возможность использовать шторы или жалюзи, чтобы немного рассеять его.

7. Настройки камеры

Как и в любом портретной работе, здесь есть несколько приемов, которые помогут Вам получить желаемый результат. Во-первых, фокусировка на глазах. Когда мы смотрим на фото, первое, что мы замечаем, за что цепляемся взглядом, это глаза. Убедитесь, что глаза являются центром кадра и используйте ручную фокусировку, чтобы не бояться, что автофокус Вас подведет!

Еще одна хорошая идея – это большие значения диафрагмы (малое f-число), это размоет фон, чтобы ничто не отвлекало от объекта съемки.

8. Контакт играет ключевую роль

Крайне важно – то, как Вы взаимодействуете с моделью. Убедитесь в том, что между Вами есть контакт, прежде, чем начинать съемку. Разговоры, обсуждение идей съемки – это должно обеспечить взаимопонимание, без которого цель не может быть достигнута.

Когда Вы снимаете, не думайте, что Ваша модель обладает сверхъестественными способностями и читает Ваши мысли. Она не будет знать, что Вы хотите, как себе представляете и что ждете от нее, если Вы не скажете об этом. Если Вы хотите запечатлеть какую-то особую форму, не стесняйтесь демонстрировать модели пример позы.

Некоторые практические рекомендации действительно помогают, хотя бывают и такие объекты, которые не выносят, когда им указывают, как делать их работу! Кроме того, помните, модель работает на съемках больше, чем Вы, и устает тоже больше. Делайте перерывы.

9. Тип света

Не надейтесь, что все ситуации, в которых Вы используете естественный свет, будут одинаковыми. Качество и цвет света будет меняться в зависимости от времени суток, времени года и погоды. Через несколько дней у Вас будет желтый и теплый свет, хотя сейчас, допустим, на фото преобладают холодные голубые оттенки.

Здесь вступает в игру баланс белого. Вы можете менять настройки камеры, чтобы адаптироваться к новым условиям света, все равно достигая нужного Вам результата. Я предпочитаю снимать в RAW и редактировать баланс белого во время последующей обработки, но и варианты настроек непосредственно во время съемки тоже очень неплохо справляются с этой задачей.

10. Попробуйте сами

Так, на этом в общем-то все! Надеемся, что эти несколько простых советов по поводу света просветили Вас (каламбур), и Вы готовы теперь к съемкам в естественном освещении. Наиболее сложный урок предоставит Вам личный опыт.

Не бойтесь просить семью или друзей о помощи. Это даст Вам отличную возможность попрактиковаться в методах съемки и заодно научит снимать кое-какие темы (это зависит, конечно, от того, кого Вы выберете “мишенью” своей тренировки). Всегда говорите им обо всем, что они должны делать, даже если это сводится к простому – “Стой там и улыбайся”!

Источник

Перевод: Михаил Ивановский

“Цифровая “Зеркалка” для новичка, или как делать отличные фотографии. Уровень IСекреты креативных фотографий для новичка. Приемы и хитрости фотосъемки. Уровень II

Источник: https://profotovideo.ru/uroki-fotografii/10-sovetov-po-semke-otlichnich-portretov-pri-estestvennom-osveschenii

как фотографировать групповой портрет? Научимся снимать групповые портреты – ФотоКто

Пожалуй данную статью стоит начать с вопросов, какая нужна техника и как фотографировать групповой портрет? Может показаться, что для съемки такого портрета необходимо какое-то особенное оборудование. Это совсем не так – особенное оборудование вам потребуется гораздо позже, когда вы набьете руку и захотите снять что-то этакое! 

Чтобы хорошо сфотографировать группу людей подойдет самая обычная зеркальная камера со стандартным китовым объективом. Однако же, чем лучше ваша техника, тем лучше ваши фотографии!  А вот настройки и нюансы во время съемки несколько отличаются. 

Свет и групповое фото, как фотографировать?

Свет – это самая важная составляющая любой фотографии, групповой портрет не является исключением. Фотографируя на улице вам просто необходимо подгадать время съемки.

Полуденное солнце с его жестким светом и обостренными чертами людей категорически не подходит. Лучшее время съемки на улице, это вечер или утро, то есть мягкий свет.

Если ситуация безвыходная постарайтесь найти симпатичную тень. 
 

Как фотографировать групповой портрет?

Вы должны понимать, здесь и вообще, что правило перестает работать тогда, когда вам это необходимо для конкретно поставленной задачи.

Создавая групповой портрет в помещении вы можете использовать вспышку, штатив или отражатель. 

Вспышка должна быть внешней, а не встроенной. Луч должен бить в потолок или же в одну из стен. Свет прямо в лицо даст тот же эффект что и встроенная вспышка, то есть плоское изображение. 

Как фотографировать групповой портрет со вспышкой?

Используя штатив для фотоаппарата, так же будьте аккуратны. Само по себе использование этого аксессуара предполагает длинные выдержки, близкие к 130, а иногда и еще длиннее. Зафиксировав фотоаппарат, очень сложно «остановить» людей, особенно группу. В итоге некоторые модели на снимке могут быть размытыми, что очень плохо смотрится и порти всю картинку. 

Отражатель вам удастся использовать только с помощником. Лучше что бы это был толковый человек, хоть немного разбирающийся в фотографии. Снимая групповое фото в помещении с использованием отражателя, стоит остерегаться жестких теней либо же неравномерного подсвечивания.

Учитывая то, что людей несколько, а иногда и много, света из окна или от отражателя просто может не хватить на всех и получится с одной стороны засвет, а с другой – люди уйдут во мрак.

Поэтому перед тем как фотографировать групповое фото следует немного подумать и составить план действий – это увеличит вашу результативность на порядок!

Как фотографировать групповой портрет с естественным светом отражателем?

Лучше всего использовать так называемые портретные объективы, то есть линзы имеющие фокусное расстояние 35-70 мм. Благодаря этому объективу все люди на групповом снимке, по всей его площади, сохранят свои пропорции. То есть, лица будут ровными и красивыми, как в центре фотографии, так и возле ее краев.

Не забывайте, что свойства фокусного расстояния объектива в фотографии могут изменяться и за счет размера матрицы. Для примера, «линза» с фокусным расстоянием 28 мм нормально сработает на камере с кроп матрицей и превратится в широкоугольный объектив, растягивающий лица на фотоаппарате с матрицей полного размера. 

Как фотографировать групповой портрет стандартным объективом?

Стоит сказать, что именно такие эффекты иногда добавляют групповой фотографии интереса и шарма, особенно если это молодежное или детское фото! Во время съемки на улице, используя большие расстояния, очень красиво и эффективно можно снимать групповые портреты с длиннофокусными телеобъективами, то есть объективами с фокусным расстоянием более 100 мм. 

Как фотографировать групповой портрет широкоугольным объективом?

Как фотографировать групповой портрет телеобъективом?

Глубина резкости при любой групповой съемке имеет огромнейшей значение, чуть ли не самое важное! Есть несколько рекомендаций:

  1. Старайтесь снимать с прикрытой диафрагмой, то есть ее значение должно быть больше f4. Снимая с открытой диафрагмой (f/1,4-2,8), часто кто-то не попадает в зону резкости и это может испортить не только фотографию, но и настроение «размытому» человеку.
  2. Если из-за условий съемки вы не можете сильно закрывать диафрагму и, точно знаете, что в глубину резкости попадут не все, то наводите фокус на людей в первых рядах. Эта рекомендация, является правилом, так как размытый передний план в групповом снимке портит всю картинку и фотография полностью теряет свой смысл.
  3. Старайтесь не очень сильно закрывать диафрагму, не стоит использовать значения намного больше f/11. Слишком закрытая диафрагма на преобладающем большинстве объективов дает снижение качества и четкости группового портрета. 

Как фотографировать групповой портрет с узким ГРИП?

Таким образом, получается, что идеальными значениями диафрагмы для фотографирования группового портрета являются f/4-11. Но, в определенных условиях выбирая между большим значением диафрагмы или потерей портретируемых в нерезкости, рекомендуется остановить свой выбор на закрытии диафрагмы. 

Хорошая глубина резкости. Как фотографировать групповой портрет?

Все выше перечисленные рекомендации, так же дают ответ на вопрос, как фотографировать группу людей в студии? Поймите, если вы умеете снимать на улице при дневном свете, то студия для вас покажется райскими кущами, так как там вы сами всем управляете. 

Стиль группового портрета

Стилей групповой съемки есть не так уж и много, разнообразие, которое не имеет конца, начинается во время творчества каждого отдельного фотографа. Подробнее остановимся на самых распространенных вариантах интересных групповых фотографий, а так же разберемся, как их фотографировать.

Семейный портрет

На семейный групповой портрет фотографируются не очень большим количеством. Очень маловероятно, что к вам придет семейство хотя бы из девяти человек. Поэтому людей можно расположить в два ряда. 

Как фотографировать групповой семейный портрет?

Фотографируя свадьбы, где людей может быть на порядок больше, вам придется расставлять своих моделей в три ряда. 

В обоих случаях действует классическое правило: самый дальний ряд людей стоит, второй ряд – сидит на стульях, а третий – лежит, либо сидит на полу. Такая постановка обусловлена несколькими моментами: формальность съемки, желание всех попасть в кадр, а так же спокойствие таких людей. 

Стоит помнить, что вы можете играть с композицией внутри вашей группы моделей, к примеру, людей во втором сидячем ряду было бы отлично усадить на стулья разной высоты и разного типа. А людям в третьем ряду можно занять разные позы, так же и модели в первом ряду.

Очень важно уделить внимание всем, что даст хорошую игру на камеру. Но, не стоит затягивать с расстановкой, иначе модели могут заскучать и тогда процесс еще больше затянется. Выставив моделей, сделайте 10-20 кадров, немного меняя ракурс и точку съемки, а возможно и самих людей.

Используйте серийную съемку.

Как фотографировать групповой портрет с большим количеством моделей?

Снимая детские групповые портреты, постарайтесь позволить детям быть раскованными и свободными, конечно, насколько это возможно. А позволив им быть свободными, только успевайте нажимать на спуск! Если вам удастся создать красивую динамическую групповую фотографию детей, то вы принесете родителям малышей настоящий восторг и благодарность.

Как фотографировать детский групповой портрет?

Этот стиль группового портрета прекрасно подойдет для фотографирования веселых компаний, друзей, возможно корпоративных съемок. Однако же он требует большого опыта, сноровки, а главное желания сделать что-то красивое! Под подражанием имеется в виду копирование знаменитых картин или фотографий классиков. К примеру, снимок построен подобно шедевру Анри Картье-Брессона.

Такой вид группового фото еще можно назвать жанровым, так как здесь каждый человек играет свою роль, а что бы снимок получился красивым и качественным роль необходимо играть реалистично. Скорее всего, роли придется назначать именно вам.

Вы же будете следить за качеством исполнения. Если вдруг люди будут вести себя зажато, то в ваши интересы входит развеселить их и расслабить. Для этого можно использовать различные мини игры или упражнения.

Каждый фотограф немного и психолог, понимая это, вы многого достигнете!

Как фотографировать групповой портрет подобный шедевру Анри Картье-Брессона?

Как фотографировать групповой портрет пародируя тайную вечерю?

Этот стиль стал очень популярен в последнее время, а именно после выхода одноименного фильма Квентина Тарантино. Подобные постановки начали использовать и в других фильмах, совсем не удивительно, что фотографы скопировали эту идею, а она прижилась в массах.  

Данный вид фотографии отлично подойдет как для улицы, так и для студии. Однако же лучше всего он подойдет для фотографирования группы людей в студии. Так же он не требует особых усилий со стороны моделей. Парням необходимо прилично выглядеть и качественно выполнять свою оригинальную роль. Ракурс для такой фотографии лучше взять нижний, то есть присесть на пол, а возможно и лечь. 

Как фотографировать групповой портрет в стиле бешеные псы?

Дорогие друзья, вы должны понимать, что ничтожно малый материал, изложенный в данной статье, не может дать абсолютного и полного описания столь сложного и разнообразного жанра фотографии как групповой портрет.

Однако же, надеюсь, что азы и некоторые полезные моменты мне все же удалось вам передать. Возьмите из этой статьи самое лучшее и развивайтесь. Как известно самый лучший учитель – это практика.

Удачных вам снимков!

Источник: http://fotokto.ru/blogs/kak-fotografirovat-gruppovoi-portret-25129.html

Съемка в фотостудии. Помощь начинающему. – студийная съемка схемы освещения

      Статья про фотостудии и как перестать их бояться. Однако, в качестве вступления, несколько слов дополнительно.

      Иногда я просматриваю вопросы на форуме новичков в одном известном сайте. Занятная вещь!  Оказывается, много людей не знакомы со своим главным инструментов заработка фотоаппаратом, или используют его  очень ограниченно. Многие вопросы просто поражают своей святой простотой.

 “Купили фотоаппарат, помогите, что надо сделать, чтобы получить светлые фотографии”, или вот: “Я ничего в нем не понимаю, хоть иди на онлайн-курсы! Помогите”.

Как вам?<\p>

     Друзья! У каждого фотоаппарата есть замечательная книжечка в комплекте! Называется – инструкция! Там описано очень и очень много  полезного! Не нравится инструкция – курсы фотографии почти такая же замечательная вещь! Тут, правда, бывают промахи с преподавателями, но по крайней мере, вам объяснят основные понятия. Такие как диафрагма, ИСО, выдержка. Но, статья не об этом. К сожалению, то, о чем я хочу рассказать, в инструкции к фотоаппарату не написано.

     Вчера я наткнулась на вопрос, который в бытность моего начала  заработка фотографией, волновал меня до дрожи в коленях. Я знала, что известные гуру снимают красивые фотографии с использованием студийного света.

Я знала, что многие фотографы приводят на съемку своих детей в детскую фотостудию, однако, сама я боялась слова “фотостудия” как огня. Я не понимала что там делать, как не попасть впросак, как использовать все эти большие штуки на стойках.

Подозреваю, что такой же проблемой страдают многие начинающие фотографы.

      Что следует правильно делать когда приходишь в студию? Можно ли там снимать без этих софтбоксов, стрипов и рефлекторов? На сколько нужно арендовать студию, по какому принципу ее выбирать, и как избежать проблем? Об этом я хочу рассказать вам.

     Любая фотостудия выбирается по двум основным признакам. Наличию разнообразного и надежного оборудования, фонов  и простора. Это первый критерий, если вы планируете снимать только человека, с красивым светом.

Второй вариант более широк в смысле выбора, если вам не нужен только студийный свет, вы предпочитаете мягкое естественное освещение, наличие красивых аксессуаров и интерьера. Таких студий много, они развиваются и их интерьеры становятся все интересней.

Что предпочесть в итоге, если вы собрались снимать семью с детьми? Наиболее удобный вариант – второй. В таких студиях в подавляющем большинстве, есть большие панорамные окна. Это неоспоримое преимущество для решения большинства задач.

Там так же есть  студийный свет, которым можно воспользоваться в случае недостатка света из окна.  Там есть занимательные уголки для детей. И как правило, в интерьерной студии можно использовать несколько мини интерьеров, что позволяет разнообразить съемку.

     Что нужно сделать, чтобы фотосъемка прошла успешно?  Во-первых, на стадии переговоров с клиентом необходимо выбрать саму студию. Позвонить туда и зарезервировать удобное время. Я советую резервировать три часа, потому что первый час частенько уходит на адаптацию.

Женщинам надо привести себя в порядок, детям освоиться. В некоторых фотостудиях есть свои отдельные гримерные, в некоторых их нет. Если вы не позаботились о визаже заранее, то это время пойдет на прихорашивание женщин, но отнюдь не для фотосъемки.

Поговорите с администратором об этом заранее и выясните какие предложения у них существуют.

     Во вторых:  внести предоплату. Мои рекомендации, включать в предоплату стоимости самой съемки  деньги на аренду студии. В случае переноса времени, форсмажора, или просто недобросовестности клиента, деньги пойдут из вашего кармана. Репутация в глазах администрации студии тоже окажется подмоченной.

     В третьих. Вы приехали. Настал день съемки. Не стесняйтесь спросить у администратора об утюге, реквизите, и каких нибудь мелочах. И не забудьте принести с собой сменную обувь. Ведь никому не хочется потом ходить по грязному полу после вас и пачкать бумажный фон.

     В-четвертых. И это важно!!!!! Обязательно, даже если вы не планируете снимать с импульсным светом, пригласите администратора в студию перед началом съемки и попросите просмотреть все оборудование на предмет дефектов и поломок.

Если вы не будете  использовать студийный свет, попросите администратора передвинуть приборы в дальний угол студии и сложить провода. Это связано с тем, что дети в силу природного любопытства могут случайно задеть, уронить что либо или споткнуться, что может привести к проблемам как со стороны здоровья, так и с финансовой стороны.

Ибо ответственность за все, что находится внутри студии в течении времени аренды, лежит на вас.

     В-пятых. Приносите свои синхронизаторы. Арендные очень часто работают через раз.

     В-шестых.  Не пытайтесь сами разобраться как включить или снять насадки с оборудования. Это и опасно, и сложно-доступно для человека, который никогда раньше этого не делал.

Не стесняйтесь, просите администратора предоставить ассистента (это обычно стоит дополнительных денег), или просите передвинуть, сменить насадку, настроить самого администратора однократно. Как правило, это все работающие в студиях очень вменяемые люди и всегда приходят на помощь новичку.

Честно скажите, что опыта у вас нет и возможно, он предоставит дополнительную информацию в качестве обучения. За деньги, конечно.

     Помните, что выдержка на вашем фотоаппарате не должна быть короче 1/200. Вполне можно ставить 1/160, в противном случае, вы получите темные полосы на кадре – след от шторки.

     Перед походом в студию, я все же рекомендую прочесть в интернете информацию об основных видах насадок. Самый универсальный для начинающего – это большой софтбокс или октобокс. Он дает такой же эффект как окно.

Мощность можно регулировать специальным реле на головке и варьировать также диафрагмой. Не забудьте поставить режим мануал на фотоаппарате и выставить ИСО 100. Больше вам не потребуется.

Об особенностях светотеневого рисунка каждой насадки лучше всего понять  на практике, предварительно прочитав теорию. Или на персональном занятии

     Если же вы планируете снимать исключительно с естественным  светом из окна, то просто переходите к съемке после пункта четыре.

     Помните, что даже такой натуральный источник света как окно, способен причинить достаточное количество проблем.Например, если окно находится на южной стороне, и яркое солнце является скорее помехой.

С противоположной стороны от объектов съемки лучше подсвечивать отражателем. И не ставить моделей напротив окна. Покрутите их, найдите красивый светотеневой рисунок.

И не забывайте про композиционную сторону снимка

     И наконец, после окончания съемки, пригласите снова администратора, попросите его удостовериться в отсутствии повреждений оборудования.

 Не забывайте, что вы должны покинуть студию до момента окончания студийного времени.

 Вот и все, что нужно знать новичку, чтобы перестать бояться студии.

Хороших снимков!

Больше статей в моем блоге

Источник: https://www.BabyBlog.ru/community/post/babyblog_photo/1741003

QTeck.ru
Добавить комментарий